Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора 12в своими руками. Самодельное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора

Самодельная зарядка может пригодиться в том случае, если у Вас сядет АКБ и при этом под рукой не будет нормального электроприбора. Сделать его своими руками довольно просто, необходимо лишь иметь несколько основных элементов цепи. Далее мы подробно рассмотрим устройство самоделки, а также инструкцию о том, как сделать зарядное устройство для аккумулятора своими руками.

Устройство самоделки

Итак, для сборки зарядного устройства нам потребуются следующие элементы:

• Силовой трансформатор. Идеально подойдет деталь из старого телевизора. Обычно устанавливаются трансформаторы ТС-180-2, поэтому его мы и рассмотрим в статье.
• Стеклотекстолитовая пластина.
• Диоды Д242А – 4 шт., можно использовать изделия другой маркировки, но они обязательно должны быть рассчитаны на ток более 10 А.
• Радиаторы для диода – 4 шт., площадь по 25 см 2 (а лучше 32 см 2).
• Разборная электрическая вилка.
• Медные провода сечением не меньше, чем 2,5 мм 2
• Предохранитель на 10 А и 0,5 А.
• Паяльник.

Подготовив все материалы можно переходить к самому процессу сборки автомобильного ЗУ.

Технология сборки

Чтобы сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками, необходимо следовать пошаговой инструкции:

1. Создаем схему самодельной зарядки для АКБ. В нашем случае она будет выглядеть следующим образом:
   
2. Снимаем вторичные обмотки трансформатора телевизора (первичную нужно оставить) и подключаем их последовательно в цепи. В итоге должны получить 12,8 В на выходе, т.к. напряжения вторичных обмоток составляют 6,4 В и 4,7 В.
   
3. С помощью медного провода соединяем между собой выводы 9 и 9’.
   
4. На стеклотекстолитовой пластине собираем диодный мост из диодов и радиаторов (как показано на фото).
   
5. Выводы 10 и 10’ подключаем к диодному мосту.
6. Последовательно соединяем первичные обмотки телевизионного трансформатора ТС-180-2.
7. Между выводами 1 и 1’ устанавливаем перемычку.
   
8. К выводам 2 и 2’ с помощью паяльника крепим сетевой шнур с вилкой.
9. В первичную цепь подключаем предохранитель на 0,5 А, 10-амперный соответственно во вторичную.
10. Ограничиваем зарядный ток, подключив 12-вольтную лампочку в разрыв нулевого проводника, последовательно с самим АКБ. Мощность должна варьироваться в пределах 21-60 Вт.

Наглядный пример готового изделия

Правила эксплуатации

Недостаток самодельного зарядного устройства для аккумулятора 12В заключается в том, что после полной зарядки АКБ автоматическое отключение прибора не происходит. Именно поэтому Вам придется периодически поглядывать на табло, чтобы вовремя выключить его. Еще один важный нюанс – проверять ЗУ «на искру» категорически запрещается.

Среди дополнительных мер предосторожности следует выделить такие:

• при подключении клемм следите за тем, чтобы не перепутать «+» и «-», иначе простое самодельное зарядное устройство для АКБ выйдет из строя;
• подключение к клеммам нужно осуществлять только в выключенном положении;
• мультиметр должен иметь шкалу измерения свыше 10 А.

Очень много народа в последнее время обращаются с просьбой написать статью или заснять видео обзор про самое простое зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Решил написать статью и заснять ролик, чтобы не возникали вопросы связанные с зарядкой автомобильных аккумуляторов.

При этом, пользователи просят привести конструкцию самого простого варианта. Конечно, на скорую руку можно изготовить зарядное для авто, но без гальванической развязки от сети 220 Вольт, это очень опасно и не желательно всегда зарядить аккумулятор такой зарядкой (общий сборник зарядных устройств на скорую руку рассмотрим в следующей статье).

Самый дешевый блок питания — однозначно электронный трансформатор. Сейчас в магазинах такой блок на 60-80 ватт стоит всего один доллар. 60 ватт — довольно немалая мощность, это получается где-то 4-5 Ампер тока при напряжении 14 Вольт — вполне можно зарядить аккумулятор!

Электронный трансформатор не имеет защит, поэтому не замыкайте выходные провода, иначе будет плохо (в лучшем случае хлопок, в худшем — осколочные ранение с серьезными последствиями).

• Второй недостаток — блок не включается без выходной нагрузки.
• Третий недостаток — выходное напряжение переменное — 15кГц
• Четвертый недостаток — выходное напряжение 8-10 Вольт, недостаточно для зарядки автомобильного аккумулятора.

Исправить эти косяки можно за пол часа. Для начала добавим защиту от короткого замыкания и систему включения блока без выходной нагрузки, а также увеличим выходное напряжение до 14 Вольт.

Нам нужен проволочный резистор 3-10 Ом, чем больше номинал, тем меньше ток срабатывания защиты, советую использовать резистор 3-6 Ом.

Берем провод 0,8мм, складываем в 4 жилы и мотаем на каркасе трансформатора новую обмотку. Обмотка состоит из 12-14 витков.

После этого в том же направлении мотаем отдельную обмотку — всего 3 витка проводом 0,8мм (провод не критичен -0,4-0,8мм).

Смотрим на плату трансформатора и находим трансформатор ОС (обратная связь). Он в виде маленького колечка и состоит из 3-х независимых обмоток — 2 из них являются базовыми обмотками транзисторов по 3 витка каждая обмотка. Третья обмотка — обмотка ОС, состоит всего из одного витка. Выпаиваем эту обмотку и заменяем перемычкой. Дальше на этом же колечке мотаем 2 витка провода 0,8мм и подключаем последовательно резистор ОС, подключение делаем по фото.

Все готово — такая доработка реализовала защиту от КЗ на выходе, увеличила выходное напряжение блока и блок теперь включается без выходной нагрузки. Остается добавить диодный выпрямитель и сглаживающий конденсатор после выпрямителя. Желательно собрать полноценный диодный мост из диодов КД213, но разумеется можно любые другие импульсные диоды с током не менее 4-5 А, желательно 10 Ампер и более.

Электролит на 1000 мкФ (Можно 470-2200 мкФ, а можно вообще убрать)

На выходе напряжение порядка 14,5 Вольт. Подключаем блок в сеть 220 Вольт и измеряем напряжение. Дальше подключаем на зарядку аккумулятор НО! обязательно через амперметр. Если ток более 4 Ампер, то последовательно к одному из шин питания (плюс или минус) подключаем резистор на 5-10 ватт с сопротивлением 0.5-2,2 Ом — резистор нужно подобрать до тех пор пока не получим ток заряда порядка 4А (3,5-4А). Это нужно для того, чтоб блок не перегружался и не вышел из строя.

В конце несколько советов по безопасности.

Электронный трансформатор всегда подключайте в сеть 220 Вольт последовательно через лампу накаливания 220 Вольт 40-100 ватт, так удастся избежать взрывов при неправильном монтаже.

Не замыкайте выходные провода электронного трансформатора. Во время тестов не дотрагивайтесь платы устройства, когда трансформатор подключен в сеть 220 Вольт. Будьте предельно осторожны во время испытаний, чтобы избежать трагических последствий.

В видео ролике подробно рассказал про переделку, если кому лень читать статью, но все-таки интересно, то смотрите видео — до новых встреч на страницах сайта — АКА КАСЬЯН

Каждый владелец подержанного автомобиля сталкивается с необходимостью подзарядки аккумулятора. Кроме того, аккумуляторные батареи часто используются в качестве резервного (или основного) источника электроэнергии в гараже, сарае, на даче без централизованного снабжения электричеством.

Для восстановления заряда аккумулятора можно приобрести готовое , в предложении недостатка нет.

Используется для заряда аккумулятора автомобиля

Однако многие домашние мастера предпочитают изготавливать своими руками. Если у вас имеется радиотехническое образование – схему можно рассчитать самостоятельно. А для большинства любителей, умеющих держать в руках паяльник, мы предлагаем пару простых конструкций.

В первую очередь определимся, какие аккумуляторные батареи вам необходимо заряжать. Как правило, это кислотные стартерные АКБ, используемые в автомобилях.

Такую батарею можно недорого приобрести в автомагазине, или же использовать старую, оставшуюся от замены на вашем авто. б/у возможно и не сможет работать в качестве стартерного, но подключить к нему осветительное устройство (особенно светодиодное) или радиоприемник на даче – запросто.

Как правильно рассчитать самодельное зарядное устройство?

Первое правило, которое необходимо усвоить – это величина напряжения заряда.
Свинцовые батареи имеют рабочее напряжение в пределах 12,5 вольт. А вот для заряда необходимо подать напряжение в диапазоне 13,9 – 14,4 вольт. Соответственно, зарядное устройство необходимо делать именно с такими выходными параметрами.

Следующая величина – мощность.
Точнее сила тока, при которой не будет происходить падение напряжения на выходных клеммах ЗУ. Если вы не планируете заряжать батареи емкостью более 65 а/ч – достаточно стабильного тока 12 А.

Важно! Данную величину должен обеспечивать именно выходной каскад зарядного устройства, сила тока на входе 220 вольт будет в несколько раз меньше.

Маломощным зарядным устройством можно заряжать и батареи с высокой емкостью. Только времени потребуется значительно больше.

Это зарядное устройство я сделал для зарядки автомобильных аккумуляторов, выходное напряжение 14.5 вольт, максимальный ток заряда 6 А. Но им можно заряжать и другие аккумуляторы, например литий-ионные, так как выходное напряжение и выходной ток можно регулировать в широких пределах. Основные компоненты зарядного устройства были куплены на сайте АлиЭкспресс.

Вот эти компоненты:

Еще потребуется электролитический конденсатор 2200 мкФ на 50 В, трансформатор для зарядного устройства ТС-180-2 (как распаивать трансформатор ТС-180-2 посмотрите в ), провода, сетевая вилка, предохранители, радиатор для диодного моста, крокодилы. Трансформатор можно использовать другой, мощностью не менее 150 Вт (для зарядного тока 6 А), вторичная обмотка должна быть рассчитана на ток 10 А и выдавать напряжение 15 – 20 вольт. Диодный мост можно набрать из отдельных диодов, рассчитанных на ток не менее 10А, например Д242А.

Провода в зарядном устройстве должны быть толстые и короткие. Диодный мост нужно закрепить на большой радиатор. Необходимо нарастить радиаторы DC-DC преобразователя, или использовать для охлаждения вентилятор.

Сборка зарядного устройства

Подсоедините шнур с сетевой вилкой и предохранителем к первичной обмотке трансформатора ТС-180-2, установите диодный мост на радиатор, соедините диодный мост и вторичную обмотку трансформатора. Припаяйте конденсатор к плюсовому и минусовому выводам диодного моста.

Подключите трансформатор к сети 220 вольт и произведите замеры напряжений мультиметром. У меня получились такие результаты:

1. Переменное напряжение на выводах вторичной обмотки 14.3 вольта (напряжение в сети 228 вольт).
2. Постоянное напряжение после диодного моста и конденсатора 18.4 вольта (без нагрузки).

Руководствуясь схемой, соедините с диодным мостом DC-DC понижающий преобразователь и вольтамперметр.

Настройка выходного напряжения и зарядного тока

На плате DC-DC преобразователя установлены два подстроечных резистора, один позволяет установить максимальное выходное напряжение, другим можно выставить максимальный зарядный ток.

Включите зарядное устройство в сеть (к выходным проводам ничего не подсоединено), индикатор будет показывать напряжение на выходе устройства, и ток равный нулю. Потенциометром напряжения установите на выходе 5 вольт. Замкните между собой выходные провода, потенциометром тока установите ток короткого замыкания 6 А. Затем устраните короткое замыкание, разъединив выходные провода и потенциометром напряжения, установите на выходе 14.5 вольт.

Данное зарядное устройство не боится короткого замыкания на выходе, но при переполюсовке может выйти из строя. Для защиты от переполюсовки, в разрыв плюсового провода идущего к аккумулятору можно установить мощный диод Шоттки. Такие диоды имеют малое падение напряжения при прямом включении. С такой защитой, если перепутать полярность при подключении аккумулятора, ток протекать не будет. Правда этот диод нужно будет установить на радиатор, так как через него при заряде будет протекать большой ток.

Подходящие диодные сборки применяются в компьютерных блоках питания. В такой сборке находятся два диода Шоттки с общим катодом, их нужно будет запараллелить. Для нашего зарядного устройства подойдут диоды с током не менее 15 А.

Нужно учитывать, что в таких сборках катод соединен с корпусом, поэтому эти диоды нужно устанавливать на радиатор через изолирующую прокладку.

Необходимо еще раз отрегулировать верхний предел напряжения, с учетом падения напряжения на диодах защиты. Для этого, потенциометром напряжения на плате DC-DC преобразователя нужно выставить 14.5 вольт измеряемых мультиметром непосредственно на выходных клеммах зарядного устройства.

Как заряжать аккумулятор

Протрите аккумулятор тряпицей смоченной в растворе соды, затем насухо. Выверните пробки и проконтролируйте уровень электролита, если необходимо, долейте дистиллированную воду. Пробки во время заряда должны быть вывернуты. Внутрь аккумулятора не должны попадать мусор и грязь. Помещение, в котором происходит заряд аккумулятора должно хорошо проветриваться.

Подключите аккумулятор к зарядному устройству и включите устройство в сеть. Во время заряда напряжение будет постепенно расти до 14.5 вольт, ток будет со временем уменьшаться. Аккумулятор можно условно считать заряженным, когда зарядный ток упадет до 0.6 – 0.7 А.

Сейчас нет смысла собирать самостоятельно зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов: в магазинах огромный выбор готовых устройств, цены на них приемлемы. Однако не будем забывать о том, что приятно что-то сделать полезное своими руками, тем более что простое зарядное устройство для автомобильного аккумулятора вполне можно собрать из подручных деталей, и цена его будет копеечной.

Единственное, о чем сразу стоит предупредить: схемы без точной регулировки тока и напряжения на выходе, которые не имеют отсечки тока по окончании заряда, пригодны для зарядки только свинцово-кислотных аккумуляторов. Для AGM и использование подобных зарядок приводит к повреждению аккумуляторной батареи!

Как сделать простейшее трансформаторное устройство

Схема этого зарядного устройства из трансформатора примитивна, но работоспособна и собирается из доступных деталей – таким же образом сконструированы и заводские зарядные устройства простейшего типа.

По своей сути – это двухполупериодный выпрямитель, отсюда и требования к трансформатору: так как на выходе таких выпрямителей напряжение равно номинальному напряжению переменного тока, помноженному на корень из двух, то при 10В на обмотке трансформатора мы получим 14,1 В на выходе зарядного устройства. Диодный мост берётся любой с прямым током более 5 ампер или собрать его из четырех отдельных диодов, с теми же требованиями к току подбирается и измерительный амперметр. Главное – разместить его на радиаторе, который в простейшем случае представляет собой алюминиевую пластину не менее 25 см2 площадью.

Примитивность такого устройства – не только минус: за счет того, что у него нет ни регулировки, ни автоматического отключения, оно может использоваться для «реанимации» сульфатированных аккумуляторов. Но не нужно забывать и об отсутствии защиты от переполюсовки в этой схеме.

Главная проблема – где найти трансформатор подходящей мощности (не менее 60 Вт) и с заданным напряжением. Можно использовать, если подвернется советский накальный трансформатор. Однако его выходные обмотки имеют напряжение 6,3В, поэтому придется соединять две последовательно, одну из них отмотав так, чтобы в сумме на выходе получить 10В. Подойдет недорогой трансформатор ТП207-3, у которого вторичные обмотки соединяются следующим образом:

Отматываем при этом обмотку между клеммами 7-8.

Простое зарядное устройство с электронной регулировкой

Однако можно обойтись и без отмотки, дополнив схему электронным стабилизатором напряжения на выходе. К тому же такая схема будет удобнее в гаражном применении, так как позволит скорректировать ток заряда при просадках напряжения питания, ее используют и для автомобильных аккумуляторов небольшой емкости при необходимости.

Роль регулятора здесь выполняет составной транзистор КТ837-КТ814, переменный резистор регулирует ток на выходе устройства. При сборке зарядки стабилитрон 1N754A можно заменить советским Д814А.

Схема регулируемого зарядного устройства проста для повторения, и легко собирается навесным монтажом без необходимости в травлении печатной платы. Однако учтите, что полевые транзисторы размещаются на радиаторе, нагрев которого будет ощутим. Удобнее воспользоваться старым компьютерным кулером, подключив его вентилятор к выходам зарядного устройства. Резистор R1 должен иметь мощность не менее 5 Вт, его проще намотать из нихрома или фехраля самостоятельно или соединить параллельно 10 одноваттных резисторов по 10 ом. Его можно и не ставить, но нельзя забывать, что он защищает транзисторы в случае замыкания выводов.

При выборе трансформатора ориентируйтесь на выходное напряжение 12,6-16В, берите либо накальный трансформатор, соединив последовательно две обмотки, либо подбирайте готовую модель с нужным напряжением.

Видео: Самое простое зарядное устройство для АКБ

Переделка зарядного устройства от ноутбука

Однако можно обойтись и без поисков трансформатора, если под руками есть ненужное зарядное устройство от ноутбука – при простой переделке мы получим компактный и легкий импульсный блок питания, способный заряжать автомобильные аккумуляторы. Поскольку нам потребуется получить напряжение на выходе 14,1-14,3 В, ни один готовый блок питания не подойдет, однако переделка проста.
Посмотрим на участок типовой схемы, по которой собраны устройства такого рода:

В них поддержание стабилизированного напряжения осуществляет цепь из микросхемы TL431, управляющей оптопарой (на схеме не показана): как только напряжение на выходе превышает значение, которое задают резисторы R13 и R12, микросхема зажигает светодиод оптопары, сообщает ШИМ-контроллеру преобразователя сигнал на снижение скважности подаваемых на трансформатор импульсов. Сложно? На самом деле все просто смастерить своими руками.

Вскрыв зарядное устройство, находим недалеко от выходного разъема TL431 и два резистора, связанные с ножкой Ref. Удобнее настраивать верхнее плечо делителя (на схеме – резистор R13): уменьшая сопротивление, мы уменьшаем и напряжение на выходе зарядного устройства, увеличивая – поднимаем его. Если у нас ЗУ на 12 В, нам понадобится резистор с большим сопротивлением, если зарядное на 19 В – то с меньшим.

Видео: Зарядка для аккумуляторов авто. Защита от короткого замыкания и переполюсовки. Своими руками

Выпаиваем резистор и вместо него устанавливаем подстроечный, заранее настроенный по мультиметру на то же сопротивление. Затем, подключив к выходу зарядного устройства нагрузку (лампочку из фары), включаем в сеть и плавно вращаем движок подстроечника, одновременно контролируя напряжение. Как только мы получим напряжение в пределах 14,1-14,3 В, отключаем ЗУ из сети, фиксируем движок подстроечного резистора лаком (хотя бы для ногтей) и собираем корпус обратно. Это займет не больше времени, чем Вы потратили на чтение этой статьи.

Есть и более сложные схемы стабилизации, причем их уже можно встретить и в китайских блоках. Например, здесь оптопарой управляет микросхема TEA1761:

Однако принцип настройки тот же: меняется сопротивление резистора, впаянного между плюсовым выходом блока питания и 6 ножкой микросхемы. На приведенной схеме для этого использованы два запараллеленных резистора (таким образом получено сопротивление, выходящее из стандартного ряда). Нам нужно так же впаять вместо них подстроечник и настроить выход на нужное напряжение. Вот пример одной из таких плат:

Путем прозвонки можно понять, что нас интересует на этой плате одиночный резистор R32 (обведен красным) – его нам и надо выпаивать.

В Интернете часто встречаются похожие рекомендации, как сделать самодельное зарядное устройство из компьютерного блока питания. Но учитывайте, что все они по сути – перепечатки старых статей начала двухтысячных, и подобные рекомендации к более-менее современным блокам питания неприменимы. В них уже нельзя просто поднять напряжение 12 В до нужной величины, так как контролируются и другие напряжения на выходе, а они неизбежно «уплывут» при такой настройке, и сработает защита блока питания. Можно использовать зарядные устройства ноутбуков, выдающие единственное напряжение на выходе, они гораздо удобнее для переделки.