Hur man minskar bruset från en PC-strömförsörjning. Felaktig installation av fläktar

Minska bruset från datorsystemenheten till minimal kostnad

... nästa morgon, efter att ha gjort om min första dator, tryckte jag på strömbrytaren och utan att höra det vanliga tjutet från en jaktplan som lyfte trodde jag att datorn var trasig!

Det finns nu helt tysta stationära datorer som har vätskekylning och en elektromagnetisk pump (inga rörliga delar). Men om du läser den här artikeln har du troligtvis en bullrig budget dator. Mer information på https://site/ru/

Den här artikeln handlar om hur man monterar en relativt tyst dator eller lugna ner en befintlig.

De mest intressanta videorna på Youtube

Det är nödvändigt att omedelbart göra en reservation för att det med största sannolikhet inte kommer att vara möjligt att montera en tyst och samtidigt mycket produktiv dator baserad på ett budgetfall. Ja, och det är ingen mening med att spara 100 - 120 dollar när total kostnad systemenhet - 1000 - 1500 dollar.

Det antas att det är nödvändigt att minska ljudet från systemenheten, som förbrukar 80 - 160 watt. https://site/ru/

I det följande kommer vi bara att prata om budgetuppbyggnad, som tillsammans med strömförsörjningen kostar 20 - 30 dollar. Det finns många varianter av dessa fall, men när det gäller kylning skiljer de sig bara i möjligheten att installera en främre fläkt.

Källor till buller.

U stationär dator bara två konstant källa brus, dessa är fläktar och hårddiskar (HDD). Resonatorn för detta högtalarsystem fungerar som ett tunnväggigt metallhölje.

Det enklaste sättet att minska fläktljudet är att minska hastigheten på propellrarna. Att minska hårddisk-bruset kommer att kräva en allvarlig förändring i designen av höljet.

Fall.

För att minimera fläktljudet är det tillrådligt att överväga kylsystemet innan du köper ett fodral, såvida du förstås inte redan har köpt ett.

Pilarna på bilden visar luftflödenas riktningar, som är lätta att skapa inuti systemenhetens höljen.

Luftflöden i systemenheter.

1 - strömförsörjningsfläkt,

2 - processorfläkt,

3 - HDD fläkt

1 - strömförsörjningsfläkt,

2 - processorfläkt,

3 - grafikkortsfläkt,

4 - främre hårddiskfläkt.

Vilket fall att välja för systemenheten?

Det är bäst om du kan välja ett fodral med möjlighet att installera en främre fläkt. Detta fodral gör att du enkelt kan minska HDD-temperaturen med 10-15 grader utan en betydande ökning av brus. Man bör komma ihåg att en sänkning av temperaturen på hårddisken med 10 grader ungefär fördubblar dess resurs.

Videokort (Video).

Hur väljer man ett grafikkort baserat på enkel kylning?

Som ett exempel kommer jag att ge kylningsalternativ för ett billigt Radeon 2600Pro grafikkort.

De flesta grafikkort finns i flera versioner, med aktiva och passiv kylning. Passivt kylda grafikkort är lite dyrare, men innehåller inte en höghastighets, liten fläkt, som inte bara genererar brus, utan också kräver mer frekvent underhåll än större fläktar.

Det viktigaste när du väljer ett grafikkort är att vara uppmärksam på radiatorns position. Faktum är att grafikkort med passiv kylning och följaktligen radiatorer installerade på dem finns i två typer: vissa är designade för vertikal installation, andra för horisontell installation.

Bilderna visar samma grafikkort med olika alternativ kyl.

1 - med aktiv kylning,

2 - för vertikal installation,

3 - lämplig för horisontell installation, men i de flesta fall blockerar kylflänsen den närliggande PCI(E)-kontakten,

4 - bäst lämpad för horisontell installation.

Det mest lämpliga grafikkortet med passivt system kylning för installation i ett vertikalt hus nummer 4.

Fans (Fans).

Hur väljer man fans?

Fläktar varierar i effektivitet, ljudnivå och de lager de använder.

Men om du kan betala lite extra för de två första indikatorerna, så är situationen annorlunda med lager.

Det finns två typer av lager - kullager och glidlager.

Faktum är att kullager är dyrare, men de kan också visa sig vara ganska bullriga efter ett år - ett annat jobb. Under slitage ökar dessutom bullret från kullager mer än för glidlager.

Glidande lager, med periodisk smörjning, kan hålla i många år, och deras ljudnivå kommer inte att förändras mycket.

Lyckligtvis hotar det oss inte att köpa en fläkt med kullager, eftersom de inte används i budgetfläktar, även om säljaren kommer att svära dig att så är fallet.

Du kan också erbjudas fallfläktar med så kallade hydrolager. Du bör inte betala för mycket för detta heller, eftersom dessa är samma glidlager, vars bussningar har spår som förbättrar oljetillgången till gnidningsytorna. Det enda problemet är att lagren vanligtvis börjar slitas ut inte för att oljan inte levereras till friktionspunkterna, utan på grund av otillräcklig precision vid tillverkningen av lager, rotorexcentricitet, på grund av bristen (torkningen) av smörjmedel eller en förändring i dess egenskaper under processen.

En annan "förbättring" som ökar fläktpriserna är den så kallade elektromagnetiska kopplingen. Man tror att denna tjocka metallbricka, med hjälp av ett magnetfält, håller fast axeln och minskar därmed lagerslitaget. Allt skulle vara bra, men denna bricka förkortar lagrets längd avsevärt, vilket inte kan påverka dess livslängd. Och du ska inte betala för mycket för detta heller.

Och en sista sak. Om du flyttar pumphjulet i kanterna med fingrarna kan du enkelt fastställa förekomsten av spel i lagret. Mängden spel är omvänt proportionell mot lagrets livslängd.

Det initiala valet av en fläkt kan också göras utifrån utseende.

Tystare fläktar tenderar att ha mer aerodynamiska impellerblad och lägre strömförbrukning.

För identiska modeller kan strömförbrukningen fungera som en proxy för prestanda och brus. Normalt är strömförbrukningen för billiga 80 mm lågbrusande fläktar i intervallet 0,1 - 0,15 Ampere och 120 mm - 0,15 - 0,25 Ampere.

Här är några märken från budgetfans. För alla fläktar är matningsspänningen 12 volt, men strömförbrukningen är olika för olika modeller.

Följande bild visar två 80 mm fläktar köpta till samma pris Till höger finns en tystare, men mindre effektiv.

Vi köper en fläkt.

Fallfläktar kan variera i pris från 2 till 10 dollar eller mer, men bland billiga modeller Du kan välja inte särskilt bullriga exemplar.

Alla fläktar indikerar strömförbrukning. Ljudnivådata tillhandahålls för vissa modeller.

Men i alla fall är det bättre att höra och känna en gång än att se många gånger.

För att utvärdera prestanda, buller och vibrationer hos en viss fläkt räcker det att ta en förmonterad krets med en kontakt i slutet till butiken. Jämförande olika modeller och även fall kan du välja ganska tysta fläktar.

När du testar måste du hålla fläkten i handen, sedan kan du utvärdera mängden vibrationer i höljet.

Tilldelning av kontakter (pinout) av kontakter för olika fläktar. Början av numreringen är markerad med en enhet, både på fläktkontakten och bredvid kontakten installerad på moderkortet.

Tvåtråd:

1 - "-" strömförsörjning

2 - "+" strömförsörjning

Tretråd:

1 - "-" strömförsörjning

2 - "+" strömförsörjning

3 - hastighetssensor

Fyrtrådig

1 - "-" strömförsörjning

2 - "+" strömförsörjning

3 - hastighetssensor

4 - hastighetskontroll

Om moderkortet har fyrpoliga kontakter för anslutning av fläktar betyder det att moderkortet kan ändra hastigheten på propellrarna beroende på temperaturen. Vanligtvis kräver detta installation av lämpligt verktyg eller aktivering önskad funktion i BIOS.

Ändring av fläktbladens rotationshastighet.

Matningsspänningen för alla fläktar är 12 volt. Det enklaste sättet att minska ljudet som genereras av fläktar är att minska hastigheten på propellrarna. För att göra detta, koppla bara ballastmotståndet i serie med fläkten. För att välja önskad resistans och effekt på motståndet räcker det att montera följande krets.

Efter att ha valt ett lämpligt variabelt motståndsvärde kan du beräkna den erforderliga effekten för det.

Motståndseffekten kommer att vara lika med:

W- erforderlig motståndseffekt i watt,

A- ström som flyter genom motståndet i ampere,

U- spänning över motståndet i volt.

Även om du kan göra det lättare. Mät helt enkelt resistansen för det variabla motståndet R1 och ersätt det med ett konstant motstånd med samma resistans.

Effekten av det konstanta motståndet kan väljas i enlighet med strömmen som anges på fläktetiketten:

0,05 - 0,1A - 0,5 Watt,

0,1 - 0,2 A - 1 Watt

0,2 - 0,3 A - 2 Watt

Samtidigt rekommenderas det inte att sänka spänningen på fläkten under 6 volt, eftersom en budgetfläkt kanske inte startar vid lägre matningsspänningar.

Dessutom, om spänningen sjunker avsevärt, bör fläktsmörjningen inspekteras, särskilt om det finns någon misstanke. Till exempel om fläkten gör konstiga ljud eller startar tveksamt när matningsspänningen är låg.

För att bevara de ursprungliga kontakterna på moderkortet och fläkten kan du göra adaptrar av liknande design. Adaptrar är också praktiska eftersom de låter dig byta ballastmotstånd utan att ta bort fläktar, vilket kan vara användbart när du ställer in ett kylsystem.

Du kan använda alla lämpliga kontakter, det viktigaste är att inte förvirra polariteten. Kontakter från gamla sovjetiska tv-apparater och kassettbandspelare är lämpliga.

Flera exempel på installation av ballastmotstånd.

1). Installera ett ballastmotstånd i strömförsörjningen utan att använda en kontakt (i många budgetblock denna kontakt saknas).

2). Installation av ett ballastmotstånd på ett grafikkort med ändring av originalkontakten.

3). Installera ett förkopplingsmotstånd med hjälp av en adapter samtidigt som originalkontakterna bibehålls fullt ut.

Strömförsörjningsenhet (PSU).

För att minska hastigheten på nätaggregatets propeller måste du ta isär strömförsörjningen. Samtidigt kan du installera ett effektfilter, som troligen inte kommer att finnas i din budgetenhet. Om strömförsörjningsfläkten förblir för bullriga även efter att matningsspänningen sänkts eller om dess prestanda blir otillräcklig för att hålla temperaturen inom ett rimligt område, bör en tystare modell installeras i dess ställe.

För att minska luftflödesmotståndet bör du böja skiljeväggarna i de stämplade fönstren på strömförsörjningshuset.

Låt oss först prata om vad det är till för.

En gång, när jag kontrollerade läskvaliteten på en hårddisk med hjälp av ett program som visade läsprocessen i realtid, bestämde jag mig för att knacka med en penna på kroppen av systemenheten, till vilken hårddisken skruvades fast, som det borde vara. utifrån fallets utformning.

Det visade sig att varje sådant slag åtföljs av en ökning av tiden det tar att läsa block. Påverkan, även de mest obetydliga, på själva hårddisken ledde till ett helt fan av dåligt läsbara block. Men många datorbord är utformade på ett sådant sätt att systemenheten är i mekanisk kontakt med bordet, vilket ibland kräver att du slår den med näven.

Vid installation av två hårddiskar läggs också till störningsljud som orsakas av slag av spindelfrekvenserna på dessa hårddiskar.

Dessa beats ligger i området för låga och infralåga frekvenser. Och om låga frekvenser i området 20 - 50 Hertz kan helt enkelt irritera, då kan infralåga frekvenser trycka ner nervsystemet och ha en skadlig effekt på en persons inre organ.

Så genom att använda en elastisk upphängning för hårddiskar slår vi två flugor i en smäll: för det första minskar vi obehagligt ljud, och för det andra skyddar vi hårddiskarna från yttre mekanisk påverkan.

För att göra plats för elastiska hängare och förhindra att hårddisken rör vid väggarna måste du ordna om de två bärande väggarna i höljet som hårddiskarna är anslutna till.

För att göra detta tar vi först bort resterna av stiften från mitten av nitarna (jag vet inte vad dessa saker heter korrekt), med hjälp av vilka de utvidgades.

Sedan skär vi av den utsvängda delen och slår ut det som är kvar.

Vi markerar och borrar hål så att avståndet mellan väggarna ökar med 20 - 30 mm. Vi väljer diametern på hålen beroende på tillgängliga fästelement.

Vi fäster väggarna på kroppen. På bilden är fästet M2,5 mm.

Nu installerar vi den främre fläkten. Om den främre väggen på systemenheten inte är borttagbar, och detta är vad som vanligtvis händer i budgetenheter, kan du säkra fläkten med ett elastiskt band. Gummibandets ändar måste föras in i springan i botten mellan höljet och frontpanelen och sedan träs genom hålen i höljet och motsvarande hål i fläkten.

Sedan ska du dra det elastiska bandet över den återstående öglan och fästa den i botten av blocket. Designen är inte särskilt estetisk, men den gör det enkelt att ta bort och installera fläkten när du behöver byta ut smörjmedlet i den.

Nummer ett i figuren indikerar den främre fläkten och nummer två indikerar sektioner av vinylkloridrör som förhindrar skador på de elastiska upphängningarna, vilket kommer att diskuteras nedan.

För att fästa hårddiskarna måste du skära hängare från poröst gummi eller annat tillräckligt elastiskt material.

Bilden visar att hängena har två rader med hål för att fästas på systemets enhetsfodral. Detta beror på det faktum att hålen i hårddiskhöljet är placerade asymmetriskt med avseende på deras tyngdpunkt. Olika längder på hängarna kompenserar för denna asymmetri så att hårddiskarna är placerade parallellt med botten av systemenheten. Om en främre fläkt används, är det lämpligt att justera längden på hängarna så att hårddiskarna är placerade symmetriskt i förhållande till fläkten, för en jämnare kylning.

Vi fäster hårddiskarna på väggarna, efter att tidigare ha placerat bitar av vinylkloridrör på benen som sticker ut från väggarna.

För att objektivt bedöma kylsystemets kvalitet behöver du en elektronisk termometer. Vissa datorkomponenter, som t.ex CPU, grafikkortsprocessor, hårddisk har inbyggda temperatursensorer. Du bör dock inte begränsa dig till bara denna data.

Till exempel, om processorns kylflänstemperatur bara är 35 grader, så är det knappast värt att blåsa den hårdare, oavsett kristallens temperatur.

Och vice versa, om sensorn visar en temperatur på 60 grader, och du mätte samma temperatur på radiatorn, bör du tänka på att blåsa den.

Budget nätaggregat har ingen temperatursensor alls, eller så vet jag inte hur man tar avläsningar från den.

Samsungs hårddiskar visar en låg temperatur, och felet varierar beroende på temperaturvärdet.

Genom att röra sonden på en elektronisk termometer till kylradiatorerna kan du mäta temperaturen på de senare.

För att mäta temperaturen på strömförsörjningens kylfläns måste du föra in termometersonden genom det bakre gallret.

Justering av kylsystemet.

Stäng först av alla fläktar och slå på datorn, du måste övervaka temperaturökningen. Till exempel kan vissa konfigurationer baserade på Pentium och Celeron tredje modeller fungera med passiv kylning. Utformningen av en budgetströmförsörjning är dock inte lämplig för drift i frånvaro av forcerad kylning. Därför kommer vi i alla fall att behöva minst en fallfläkt.

Om den enda fläkten är strömförsörjningsfläkten, måste all insugningsluft passera genom de främre öppningarna på systemenheten och gå ut genom utloppsöppningarna på strömförsörjningen utanför höljet.

Och vice versa, om den här fläkten är en främre fläkt, måste systemenhetens hölje förseglas, och all luft som pumpas av fläkten måste gå ut genom strömförsörjningsenhetens utlopp. Men du bör komma ihåg att då, när du tar bort locket från systemenheten, kan strömförsörjningen överhettas.

Ett exempel på försegling av en systemenhet med celluloid.

Genom att minska luftflödet under förhållanden maximal belastning och den maximala temperaturen i rummet måste du mäta temperaturen på radiatorerna.

Höj inte temperaturen högre för:

CPU, VGA, PSU - 50C (vilket betyder temperaturen på radiatorerna)

Kristalltemperaturen kan vara högre.

Kiselkristaller halvledarenheter De tolererar normalt temperaturer på 80 och till och med 100 grader, men tillförlitligheten hos elementen som omger dem sjunker kraftigt. Det viktiga är därför inte temperaturen på kristallen, som vi mäter med en "termometer" inbyggd i kristallen, utan temperaturen på radiatorn, från vilken de omgivande delarna värms upp. Naturligtvis, om det finns värmeledande pasta mellan processorerna och radiatorerna.

Buller är det största problemet som överklockare möter, som de säger när de sitter bakom kraftfull dator- sitta vid bullrig dator. Men detta stämmer inte alls. När allt kommer omkring har du och jag hjärnor, och det här är ett stort plus på vägen till att minska buller. I den här artikeln kommer jag att ge tio olika sätt minska PC-bruset.

Metod ett

Vad gör det högsta ljudet i en dator? Naturligtvis, processorkylaren (fläkten), det är vad du behöver ta itu med först, men hur? Nu är det här en mer allvarlig fråga, det finns många sätt att minska bullret från en kylare, till exempel genom att sänka spänningen på den eller installera en speciell enhet som reglerar kylarens hastighet med ett speciellt reglage. Men detta är inte så meningsfullt, för när den kallare rotationshastigheten minskar, går prestanda motsvarande förlorad, och med dålig kylning stiger processortemperaturen, och ju högre processortemperatur, desto lägre blir processorns stabilitet och livslängd ökning med var 10:e grad leder till en minskning av livslängden på processorns livslängd i 10(!) år, detta är helt oacceptabelt, så du måste leta efter en annan väg ut. Jag ska säga dig att du helt enkelt kan byta ut den vanliga 60 mm kylaren med en 80 mm.

Vad kommer det att ge:

För det första, högre produktivitet!
För det andra, mindre buller, vilket är vad vi ville ha!

Så låt oss börja, men hur kan detta göras, eftersom storlekarna är olika, och en 80 mm kylare passar helt enkelt inte på ett standardfäste. Jag föreslår den här lösningen: vi mäter kylaren och, baserat på dimensionerna, gör vi en kartongadapter om allt är uppmätt och gjort korrekt, kommer 80 mm-kylaren att hålla utan ytterligare fäste. Så du och jag har tagit det första steget på vägen till tystnaden.

Metod två

Vad mer publicerar den? främmande ljud? Självklart sitter kylaren i strömförsörjningen. Du kan övervinna detta ljud genom att regelbundet smörja kylaren i strömförsörjningen, men detta ger inte önskat resultat. Du kan leta efter en tyst 80mm kylare, den är mycket tystare än vanligt. Naturligtvis märkte du att kylaren är inlödd i strömförsörjningen. Inga problem, vi löder upp den här, exponerar ledningarna i den nya och löder den, och det är det, bruset i strömförsörjningen försvann.

Metod tre

Vad mer kan göra ljud? Självklart kroppen, nu ska vi tortera honom. Men allt som rör sig, som kylare i fodralet, är ingenting. Huset låter genom vibrationer mot ytan som det står på. Hur eliminerar man det? – Enkelt och enkelt, du behöver gå till närmaste marknad och köpa en gummipackning som är ungefär en centimeter tjock där, och lägga den under kroppen. Innan du gör detta kommer det inte att skada att ta bort benen från kroppen; de kommer bara att vara i vägen.

Metod fyra

För att ytterligare minska ljudet kan man täcka insidan av fodralet med ljuddämpande material som säljs på valfri marknad, och täcka hela fodralet med dem, utan undantag, inuti förstås. Efter det är det värt att köpa ett par 80 mm kylare. Använd en tång, bit av järnskydden (där 80 mm kylarna kommer att stå) för att förbättra luftcirkulationen och sätt in kylarna. Den ena är för att blåsa luft, och den andra är för att blåsa luft. För att förbättra luftcirkulationen inuti höljet skulle det inte skada att runda kablarna. Vad betyder det? – Och det här innebär att skära dem i remsor med 6-7 ådror och limma dem med tejp eller tejp.

Metod fem

Under allt detta arbete har vi många kylare i vårt fall, tänk om deras fulla kraft inte behövs alls vid vissa tillfällen? Hur kan man tillfälligt minska sin makt? -Det finns en speciell enhet, jag tror att du kan köpa en eftersom den inte kostar mycket pengar, den här enheten reglerar kylarnas hastighet, jag nämnde det redan ovan. Alla kylare i systemet är anslutna till den här enheten och reglagen på den reglerar spänningsförsörjningen, och som ett resultat av kylarens antal varv, tror jag att du med en sådan enhet kan minska ljudet ganska bra.

Som du märkte är det möjligt att göra en dator nästan tyst. Och det är inte särskilt svårt, om du vill och har tid kan du göra det på en dag, men sedan för resten av ditt liv kommer du att vara glad att du har en tyst dator!

Efterord

Jag ansvarar inte för integriteten hos din hårdvara om du har sneda händer. Omlödning av en kylare till en strömkälla kan leda till att garantin går förlorad.

Varje ägare personlig dator förr eller senare försöker han anpassa det så att det passar sig själv - ökar minnet, byter centralprocessor, lägger till hårddiskar för att öka lagringsutrymmet för dina favoritfilmer och musik. Mer avancerade användare ägnar sig åt modding av fodral och tangentbord, och skapar ibland ofattbara konfigurationer och verkliga konstverk av akryl, silikon och datordelar. Men den här artikeln kommer att prata om ett problem som alla har - att minska ljudnivån som systemenheten skapar.

De viktigaste källorna till obehagligt lågfrekvent ljud är fläktarna som kyler "insidan" av din dator, nämligen processorn, grafikkortet, hårddiskarna och naturligtvis strömförsörjningen. Men om fläktarna på komponenter för det mesta har hastighetskontroll (båda från BIOS) och mekaniskt med hjälp av reostater (reobass), så är situationen mycket värre med en fläkt installerad i strömförsörjningen.

Om strömförsörjningen är utrustad med en vanlig 8 cm kylare, eller, ännu värre, 6 (de högsta är 4 cm pumphjul), då normalt läge När man använder en sådan fläkt gör det ett ganska märkbart ljud. I Kinesiska block Dessutom har strömförsörjningskylare inga lager och plastbussningarna slits ut med tiden, vilket ger vibrationer till ljudet från impellerbladen som slår i luften. I en sådan situation är det enda som hjälper dig att byta ut fläkten med en ny, bättre, utrustad med lager.

Men vad ska man göra när den nya strömförsörjningen, när den slås på för första gången, gör dig besviken med sin "tysthet" (det stämmer, inom citattecken). Speciellt på kvällen, när alla hemma går och lägger sig och du vill lyssna på musik eller bara sitta med dina klasskamrater? Datorn är så bullrig att du inte kan höra musiken i dina hörlurar på 1/3 volym. Hur minskar man fläktljudet från en datorströmförsörjning utan lödning eller några allvarliga ändringar, såväl som utan ekonomiska kostnader?

Det finns ett enkelt, snabbt och beprövat sätt att minska strömförsörjningsfläktljudet. Bara minska dess rotationshastighet lite och du kommer att bli förvånad över hur tyst den kan vara. Frågan uppstår: Hur?

1. Löd in ett motstånd (motstånd) i matningsledningen som kommer att sänka spänningen. Men vi kom överens - snabbt och utan lödning... Så den här metoden passar inte oss
2. Installera en låghastighetskylare av lämplig storlek på Zalman - men återigen, du måste gå, köpa den, plocka isär den och skruva fast den. Nyckeln är att köpa, vilket innebär att spendera den n:e summan av dina pengar. Enligt villkoren för vår uppgift - inte lämplig
3. Men vad händer om du använder själva strömförsörjningen för att sänka spänningen till kylaren? Det här är en idé! Huvudpunkten: fläkten går på 12 volt, vilket skapar anständigt ljud. Strömförsörjningen kan endast tillhandahålla 2 strömalternativ - +5 volt och +12 volt. Låt oss komma ihåg fysiken... Och...

Gå! För arbetet behöver vi enkla verktyg. Ta en titt på bilden - en papperskniv, en syl (vilket som helst hårdmetallföremål med en vass spets duger) och en stjärnskruvmejsel (vi kom till undsättning ficka multiverktyg– nyckelring från Swiss, men mer om det senare). Som du kan se behöver du inte en lödkolv eller blå eltejp.

Varje barn vet hur man tar bort kåpan från systemenheten, så bilden nedan visar hur man skruvar loss de 4 bultarna som håller fast strömförsörjningen i höljet. Detta är inte heller en svår uppgift som även en tjej kan klara av. Har du inget multiverktyg? Köp det! Skämt. Ta en enkel skruvmejsel (Phillips, även känd som "plus", även känd som Phillips).

Koppla bort alla kablar som kommer från strömförsörjningen till moderkortet, hårddiskar, fans. Var inte rädd för att blanda ihop något - kontakterna är universella, men samtidigt kommer du helt enkelt inte att kunna sätta in något på fel ställe, kom bara ihåg hur många anslutna strömförbrukare du hade. Så vi kopplade bort den - vi tar ut strömförsörjningen ur väskan, lägger den på bordet och rengör vår arbetsyta. Nästa enligt planen är att demontera själva blocket, 4 små bultar på dess topplock. Kommer till undsättning igen nyckelring multiverktyg Swiss Tech.

Vi lägger bultarna åt sidan - det är tillrådligt att inte tappa dem. Ta bort det U-formade plåtlocket från strömförsörjningen utan kraft, med en uppåtgående rörelse.
Om din dator har använts en tid, skaka då ut damm och smuts som har samlats i den under denna period (bilden visar att denna strömkälla har använts i minst sex månader och länge har behövt rengöras).

Ser du 2 ledningar som går från kretskortet till fläkten (röd och svart), är de fortfarande säkrade med ett nylonband? Det är dessa vi behöver. 12 volt tillförs dem från kortet. I ditt sinne måste du naturligtvis lossa den röda tråden från kortet och sätta in ett 50-100 Ohm motstånd i gapet - men det här är idealiskt. Vi kommer att försöka göra allt snabbt och utan lödning.

Ta en kniv och skär försiktigt av trådarna från brädan. Ja, vi klippte bara bort det. Försiktigt, utan att röra närliggande delar och ledningar. Kontrollera också att det inte finns några hårstrån (vener) på frånkopplade ledningar som sticker ut från brädan vid klipppunkten.

Sedan måste vi ta ut dessa två kablar ur strömförsörjningshuset - tillsammans med huvudbunten. För att göra detta trär vi dem helt enkelt in i huvudflätan genom en kvarhållande gummiring (plast) som du kan se på bilden att den är svart.

Ta bort isoleringen från ledningarna. Naturligtvis, för dessa ändamål skulle det vara möjligt att använda ett specialverktyg eller, men det finns inget sådant till hands, så en vanlig papperskniv kommer till undsättning (förresten, den klarar också bra med många "icke-kärna" ” uppgifter). Du behöver inte städa mycket - ungefär en centimeter eller en och en halv, inte mer.

Jo, då hittar vi en gratis MOLEX-kontakt i strömförsörjningstrådspaketet. Vi tittar på bilden nedan vid utformningen av Molex - här borde vi nog avsluta beskrivningen, då blir allt klart. I vårt fall är Molex ansluten till SATA-strömförsörjningen och FDD-enhetens strömförsörjning. De är alla sammankopplade med trådar av samma färg, så det är helt enkelt omöjligt att bli förvirrad (ja, om du inte är en glamorös blondin i en rosa blus). Hur man får en spänning på 7 volt från tillgängliga 12 och 5 - allt verkar också framgå av diagrammet.

Eftersom alla kontakter har samma strömförsörjning spelar det ingen roll vilken vi kopplar fläktström till. Valet föll på blocket för diskettenheten. Vi är intresserade av de röda och gula ledningarna! Vi tar bort benen från kontakten, gör detta en i taget för att inte förvirra deras ytterligare position (plötsligt bestämmer du dig för att utrusta din systemenhet med en 3,5-tums enhet). De kan enkelt tas bort – allt är tydligt på bilden nedan.

Linda helt enkelt den avskalade änden av fläktens strömkabel till metallbenet från kontakten. Viktig:

• Röd gul Molex kontakt.
• Svart anslut fläktkabeln till röd Molex kontakt.

På så sätt bibehåller du fläktens polaritet och rotationsriktning i strömförsörjningen. Tja, så att all denna utrustning inte dinglar inuti systemenheten och kortsluter, sätter vi tillbaka benet i kontakten. Tången på multiverktyget var väldigt praktisk - de är mycket bekväma att trycka in det lite "feta" benet efter våra manipulationer.

Som ett resultat borde vi få en sådan här bild (se bilden nedan). Allt passar snyggt på plats och ingen ytterligare isolering krävs.

Vi fäster den på huvudbunten av ledningar med en slips och monterar systemenheten i omvänd ordning. Glöm inte, efter att ha installerat strömförsörjningen i fodralet och anslutit alla kontakter, fäst också alla hängande kablar inuti fodralet med band. För det första är detta ett professionellt förhållningssätt till frågan, och för det andra kommer ledningarna inte att störa den normala luftcirkulationen inuti höljet.

Tja, det är allt – slå på strömmen och njut av tystnaden! Och ja, äntligen – Vi ville berätta om detta underbara mini-multi-verktyg. En helt enkelt nödvändig sak i fickan - den har kommit till undsättning mer än en gång i en mängd olika situationer och är utrustad med ett minimum - ett par skruvmejslar, tång, en ficklampa och en öppnare, men så många problem har lösts med dess hjälp - det är helt enkelt omöjligt att räkna. Och ja – det här är en snygg nyckelring!

Köp en snygg Swiss+Tech ST35000 multiverktygsnyckelring:
- Slitstarka handtag av 0,8 mm tjockt stål Pulverlackerad Bekväm och pålitlig tång Enkel (platt) och positiv skruvmejsel Ljusstark LED-ficklampa Kompakta mått gör att du alltid kan bära detta multiverktyg med dig Ring för att fästa på ett gäng nycklar

Håller med, för ett sådant pris är det mycket bra att ha en minimal uppsättning verktyg "allt i ett". Och sedan varumärke Swiss har visat sig vara högkvalitativa militära överlevnadsknivar, och denna baby kommer att tjäna dig under mycket lång tid utan sammanbrott!

Kära läsare och besökare på vår sida . När du trycker om material, oavsett om beskrivningen av en produkt, dess egenskaper eller en artikel om ett visst ämne intresserar dig, se till att du har en länk till webbplatsen. Om du inte accepterar dessa villkor, kontakta administrationen av denna resurs för att granska dina villkor. Vi tar även emot ansökningar om placering av författarens artiklar , motsvarande ämnesrubriker och produktkategorier som beskrivs på sidorna på vår webbplats. Huvudkravet är att artiklarna ska tillhöra dig och inte tidigare ha publicerats på Internet. För eventuella frågor, vänligen kontakta resursadministratören. Granskningsperioden för ansökan är från 1 till 7 dagar.

Jag tror att alla på något sätt skulle vilja minska bullret från kylare i höljet eller i strömförsörjningen.
Det kan finnas två orsaker som leder till buller:

1) En gammal kylare är dåligt smord, då behöver den smörjas.

Spoiler

Hur man plockar isär, smörjer och sedan sätter ihop en fläkt (Fan) om den börjar ljuda mer än vanligt.
Artikeln är främst ägnad åt förebyggande underhåll av fläktar monterade på glidlager.

Om en av fläktarna finns i din systemenhet börjar ljuda eller skramla mer än vanligt, då är orsaken som regel antingen lagerslitage eller brist på smörjning.

Fläktar som används för att kyla systemenheten (Case), processor (CPU), grafikkort (Videokort), hårddisk (HDD) och minne (RAM) skiljer sig åt i storlek, design och typ av lager som används.

Fläktar använder endast två typer av lager: glidlager, inklusive hydrauliska lager, och rullager - kullager. Det finns dock andra alternativ när t.ex. fläktaxeln är extra stödd magnetiskt fält etc., men denna omständighet påverkar inte på något sätt det förebyggande underhållet och reparationen av fläktar.

Alla fläktar som används i PC har ingen kollektor, utan använder en elektronisk lindningsbrytare. Därför är de huvudsakliga delarna som utsätts för mekaniskt slitage lager.

Fläktar med kullager.

I dessa fläktar, både själva kullagren (två stycken) och säten där de är installerade, men det senare händer mindre ofta.

Först och främst slits kullagret som sitter på pumphjulssidan, eftersom det utsätts för stora belastningar.

De flesta fläktar använder radiella kullager, och utformningen av budgetfläktar ger inte möjlighet att justera radiellt och axialt spel. Detta leder till för tidigt slitage av kullagren och ökat ljud från hela fläkten.

Reparation av en fläkt med kullager rekommenderas endast i de fall det inte är möjligt att hitta en lämplig ersättare. En sådan fläkt, till exempel, kan vara en fläkt av en ovanlig design för en bärbar dator eller grafikkort. I dessa fall kan du välja en ny fläkt av liknande storlek och ordna om kullagren från den för att ersätta de slitna, om de såklart passar där.

Fläktar på glidlager.

Ritningen visar en sektionsvy av en fläkt på ett glidlager.

1 - pumphjul,

2 - kropp,

3 - permanent magnet,

4 – tryckt kretskort med kontroller,

5 – stator med lindningar,

6 – låsring,

8, 10 – oljeåtervinningsringar,

9 – lagerhylsa.

Här är motoraxeln och lagerbussningen utsatta för slitage. I de flesta fläktar används dessutom endast en bussning, som täcker hela axelns fria längd. Men till skillnad från miniatyrkullager, i glidlager fördelas belastningen över ett stort område av lagerytan, vilket, i närvaro av smörjning, gör dessa enheter ganska tillförlitliga i drift.

Anledningarna till att fläktar monterade på glidlager som inte har nått slutet av sin livslängd börjar ljuda är följande: uttorkning av smörjmedlet, läckage av smörjmedel, användning av smörjmedel av låg kvalitet och brist på smörjmedel (detta händer också ).

Det är tillrådligt att smörja en vanlig budgetfläkt som går 12 eller fler timmar om dagen minst en gång om året vid den första inspektionen och efter sex månader vid varje efterföljande inspektion. Ju oftare sådan förebyggande görs, desto mindre slitage på lagren och motsvarande fläktljud.

Fläktar som arbetar från en reducerad matningsspänning kan smörjas lite mindre ofta. Små höghastighetsfläktar bör smörjas dubbelt så mycket som stora höljen och processorfläktar.

Verktyg som kan behövas vid montering, demontering och rengöring av fläkten.
http://oldoctober.com/pics/fan/fan-2.jpg
Ta först bort originaletiketten för att demontera fläkten. Ta sedan bort gummipluggen. (I små fläktar kan denna funktion utföras av en etikett).

Använd sedan en vass skalpell för att utöka spalten på låsbrickan. Vi sätter in en tunn skruvmejsel i springan och trycker isär brickans ändar i olika riktningar.

Nu kan du ta bort låsbrickan med samma skruvmejsel eller pincett. Men, jag rekommenderar starkt att innan du slutligen tar bort låsbrickan, täck den tillsammans med verktyget med en bit tyg! Detta kommer att förhindra att pucken tappas bort.

Ta bort gummiringen. Använd en skruvmejsel eller syl för att trycka ut axeln ur lagret.

Ta bort den andra gummiringen. Bilden till höger visar den minsta uppsättningen smådelar som måste användas vid efterföljande montering. Det är två oljeringar av gummi och en låsbricka (om du inte har tappat bort den än). Vissa fläktmodeller kan dessutom ha en eller två brickor av fluorplast.

Nu ska du använda en borste för att rengöra fläkthuset och pumphjulet från damm, och använda en bit bomullstyg för att ta bort alla spår av gammalt fett från alla lagerdelar.

Gammalt organiskt fett kan avlägsnas med bensin och silikonfett med aceton, men försiktighet måste iakttas, eftersom sådana lösningsmedel kan skada utseende plastprodukter från vissa fans. I detta avseende är det mest ofarliga lösningsmedlet alkohol, men det löser inte fetter bra.

Applicera några droppar smörjmedel på området för lagret och axeln, efter att ha satt på den första lågfelsgummiringen. Det är bekvämt att dosera mängden olja med en liten skruvmejsel av lämplig storlek. Ju bredare bladet på skruvmejseln är, desto större oljedroppe.

Vi sätter in axeln i lagret. Vi placerar en sån här ring på bilden till höger under pumphjulet så att det (hjulet) kan tryckas in i fläkthuset. Detta kommer att hjälpa oss när vi installerar låsbrickan.

Tillsätt ytterligare ett par droppar smörjmedel från axelförlängningssidan och sätt på den andra oljeringen.

Vi sätter låsbrickan på själva änden av skaftet och trycker den sedan längre in i springan. I det här fallet måste du täcka pincetten och brickan med fingrarna så att den inte har någon annanstans att gå utom nedåt. Detta kommer att förhindra att pucken tappas bort.

Efter att du har installerat låsbrickan kan du sätta tillbaka pluggen och märkesetiketten.

Olja för smörjning av glidlager.

Professor Preobrazhensky: "...och för det andra, Gud vet vad de kastade in där. Kan du berätta vad de tänker på?"

Dr. Bormenthal: "Vad som helst!"

Använd under inga omständigheter ätbar vegetabilisk olja, tjocka smörjmedel eller vaselin för att smörja fläktarna!

Du kan använda maskin-, spindel-, silikon-, syntetiska, mineraloljor, hushållsoljor och andra oljor som säljs i butiker. Om vi ​​vet mer om oljan än bara dess namn kommer vi att använda en olja avsedd för smörjning av höghastighetsglidlager.

Smörjmedel varierar beroende på hög olika parametrar, men de flesta av dem kan vi inte verifiera.

Men det finns en viktig parameter, som är lätt att bestämma med ögat, är viskositet. Även genom att dingla bubblor med oljor av olika viskositet kan du avgöra vilken som är mer trögflytande. Indirekt bekräftelse kan också vara storleken på droppen som hålls på skruvmejselns arbetsyta.

Olja med låg viskositet kan läcka från ett lager som inte har tätningar (de flesta budgetfläktar har inte det), och olja med mycket hög viskositet kan göra det svårt för motorrotorn att rotera.

Men vilken som helst smörjning är bättre än ingen smörjning.

2) En ny märkeskylare valdes med högre hastighet än nödvändigt.
Vägen ut ur denna situation är enkel - minska kylhastigheten.

Så vi har fått reda på att genom att minska kylarens varvtal kommer vi att minska ljudet som den producerar.
Naturligtvis kommer produktiviteten att sjunka något, men låt oss anta att i vissa "noder" på datorn kommer detta inte att orsaka en betydande försämring av kylningen. Således är fläktar som installeras i höljen och strömförsörjning höghastighets, och buller/prestandaförhållandet är inte alltid på den optimala nivån.
Det finns flera sätt på vilka bullret kan reduceras samtidigt som kylningen förblir på en acceptabel nivå.
Så att säga, hitta den "gyllene medelvägen" i brus/prestanda-förhållandet.

Låt oss börja med de enklaste och billigaste metoderna:

Spoiler: Metod nr 1.

Aktivera en funktion i BIOS som automatiskt reglerar fläkthastigheten.
Enligt principen, ju större belastningen på datorn, desto snabbare roterar fläktarna.
Denna funktion stöds av vissa moderkort: ASUS (Q-Fan control), Abit (smart fläktkontroll), etc.
Låt oss titta på Q-Fan Control-funktionen, med förinställningarna Silent/Optimal/Perfomans.

1) Gå till BIOS (tryck på knappen upprepade gånger direkt innan du startar uppstarten)
2) Från huvudsektionen gå till strömavsnittet

3) Välj raden Hardware Monitor

4) Ändra värdet på raderna CPU Q-Fan Control och Chassis Q-Fan Control till Enabled

5) Som ett resultat kommer linjerna för CPU- och chassifläktprofilen att visas.
På dessa rader kan du välja tre driftlägen:
- Perfomans är ett produktivt läge,
- Tyst är det tystaste läget,
– Optimal är ett mellanläge mellan produktivt och tyst.

6) Spara sedan inställningarna via

Viktig! Automatisk justering fläktar kommer endast att produceras på CHA_FAN- och CPU_FAN-kontakter.
Och PWR_FAN regleras inte av Q-Fan Control-systemet.

Liknande justeringssystem finns även på andra moderkort från andra tillverkare.
Om din styrelse inte stöder den här funktionen, rekommenderar jag att du uppmärksammar andra metoder.

Spoiler: Metod nr 2.

Minska svalare hastighet genom att byta.

För att minska fläkthastigheten kan du ställa om fläkten till en lägre spänning.
Nominell spänning för fläkten är 12 volt. Och hela specifikationen (hastighet, ljudnivå, strömförbrukning, etc.) indikeras för märkspänningen.

Vi kan växla vår fläkt till tre andra spänningsklasser: +12 volt, +7 volt, +5 volt.
Detta görs med hjälp av en vanlig Molex-kontakt, som finns i tillräcklig mängd i alla moderna nätaggregat.

För att byta höljesfläkt behöver du:
1) Stäng av datorn, öppna locket och koppla bort önskad fläkt från uttaget som den är ansluten till.
2) Lossa de nödvändiga benen, med hjälp av en nål eller syl, från den 3-poliga fläktkontakten.
3) Klipp helt enkelt av strömförsörjningens fläktkablar på själva kortet (vanligtvis är två röda kablar "plus" och svarta är "minus"), ta ut dem till utsidan av strömförsörjningen och anslut dem även till en gratis Molex kontakt.

4) Och anslut den till Molex-kontakten med den spänning du behöver:

Vid 12 volt:

Vid 7 volt:

Vid 5 volt:

Ungefär följande hastighetsvärden kommer att vara vid märkspänningsvärden för en fläkt med 2000 rpm och 3500 rpm:

Viktig! Flytta aldrig benen i själva Molex-kontakten. Detta kan skada utrustningen.
Mer än en gång bevittnade jag hur en hårddisk var ansluten till en Molex-kontakt, där benen arrangerades om inte enligt standarden. Resultatet är att hårddisken är irreversibelt skadad!!!

Spoiler: Metod nr 3.

Justera fläkthastigheten med reobass.

För att hela tiden kunna justera fläkten kan du använda en enhet som heter REOBAS.
Reobas är en enhet som gör att du smidigt kan reglera spänningen som tillförs fläkten. Som ett resultat regleras fläkthastigheten smidigt.
Du kan göra en reobas själv med hjälp av diagrammet nedan:

Den första kretsen liknar FanMate-regulatorn från Zalman, som används på processorkylare:

Justeringsområdet är från +5 Volt till +12 Volt. Men mikrokretsen blir lite varm.

Den andra kretsen är lite mer komplicerad, men den har ett bredare utbud av justeringar: från +1,5 V till +11,8 V. Det är också möjligt att ställa in den lägre tröskelspänningen, eftersom startspänningen för fläkten är +3,5 V.

Fördelar den här metoden– billigt och tillgängligt, du behöver bara prova lite.
==========================================
Du kan köpa färdiga REOBAS från välkända företag i ett 5,25" fack.

Sådan reobas produceras av ZALMAN, SKYTHE, AeroCOOL, Akasa, etc.
Fördelar: mycket vacker och enkel. Nackdel - dyrt!

Vilken av de presenterade metoderna du ska välja är upp till dig.
©

Tillagd efter 2 minuter 51 sekunder:

Spoiler:

Rätt kylning dator

Det är ingen hemlighet att när en dator är igång, är allt elektroniska komponenter värms upp. Vissa element värms upp ganska märkbart. Processorn, grafikkortet, norra och södra bryggorna på moderkortet är de hetaste delarna av systemenheten. Även med normal inaktivitetstid kan deras temperatur nå 50-60 grader Celsius. Men om systemenheten inte regelbundet rengörs från damm, blir uppvärmningen av huvudkomponenterna i datorn ännu större. Ökad uppvärmning leder till att datorn konstant fryser, fläktar går i höga hastigheter, vilket leder till störande ljud. Överhettning är i allmänhet farligt och leder till en nödavstängning av datorn.

Därför är det största problemet med hela den elektroniska delen datateknik– detta är korrekt kylning och effektiv värmeavledning. De allra flesta datorer, både industri- och hemdatorer, använder värmeavlägsnande luftkylning. Det fick sin popularitet på grund av sin enkelhet och låga kostnad. Principen för denna typ av kylning är följande. All värme från de uppvärmda elementen överförs till den omgivande luften, och den varma luften tas i sin tur bort från systemets enhet med fläktar. För att öka värmeöverföringen och kylningseffektiviteten är de hetaste komponenterna utrustade med koppar- eller aluminiumradiatorer med fläktar installerade på dem.

Men det faktum att värmeavlägsnande sker på grund av luftrörelser betyder inte alls att ju fler fläktar som installeras, desto bättre blir kylningen totalt sett. Flera felaktigt installerade fläktar kan göra mycket mer skada än att lösa problemet med överhettning, när en korrekt installerad fläkt löser detta problem mycket effektivt.

I Val av ytterligare fläktar.

Innan du köper och installerar ytterligare fläktar, undersök din dator noggrant. Öppna höljets lock, räkna och ta reda på måtten på monteringsplatserna för ytterligare höljskylare. Titta noga på moderkortet för att se vilka kontakter det har för att ansluta ytterligare fläktar.

Du måste välja fansen själv stor storlek, som kommer att passa dig. För standardfodral är denna storlek 80x80 mm. Men ganska ofta (särskilt i Nyligen) fläktar i storlekarna 92x92 och 120x120 mm kan installeras i fall. Med samma Elektriska egenskaper en större fläkt blir mycket tystare.

Försök att köpa fläktar med fler blad – de är också tystare. Var uppmärksam på klistermärkena - de indikerar ljudnivån. Om moderkortet har 4-stiftskontakter för att driva kylare, köp sedan fyrtrådsfläktar. De är väldigt tysta och deras automatiska hastighetskontroll är ganska brett.

Mellan fläktar som får ström från strömförsörjningen via en Molex-kontakt och de som kör från moderkortet, välj definitivt det andra alternativet.

Det finns fläktar på rea med riktiga kullager - det är dessa bästa alternativet vad gäller hållbarhet.

Installation av extra fläktar.

Låt oss titta på huvudpunkterna korrekt installation fallfläktar för de flesta systemenheter. Här kommer vi att ge råd specifikt för standardväskor, eftersom icke-standardiserade fall har ett så varierat fläktarrangemang att det inte är meningsfullt att beskriva dem - allt är individuellt. Dessutom, i icke-standardiserade fall, kan fläktstorlekar nå 30 cm i diameter. Men ändå diskuteras vissa aspekter av kylning av icke-standardiserade PC-fodral i följande artikel om korrekt kylning av datorer.

Det finns inga ytterligare fläktar i fodralet.

Detta är standardlayouten för nästan alla datorer som säljs i butik. All varm luft stiger till övre del dator och, på grund av fläkten i strömförsörjningen, går utanför.

Den stora nackdelen med denna typ av kylning är att all uppvärmd luft passerar genom strömförsörjningen och värmer den ännu mer. Och därför är det strömförsörjningen till sådana datorer som oftast går sönder. Dessutom sugs inte all kall luft in på ett kontrollerat sätt, utan från alla sprickor i huset, vilket bara minskar effektiviteten av värmeöverföringen. En annan nackdel är den tunna luften som produceras av denna typ av kylning, vilket leder till ackumulering av damm inuti höljet. Men ändå är detta i alla fall bättre än att felaktigt installera ytterligare fläktar.

En fläkt på baksidan av fodralet.

Denna metod används mer av desperation, eftersom väskan bara har en plats för att installera en extra kylare - på bakväggen under strömförsörjningen. För att minska mängden varm luft som passerar genom strömförsörjningen, installera en fläkt som fungerar för att "blåsa" ur höljet.

Fläkten ska monteras mittemot hårddiskar. Det vore mer korrekt att skriva att hårddiskarna ska placeras mitt emot fläkten. På så sätt kommer den kalla inkommande luften omedelbart att blåsa över dem. Denna installation är mycket effektivare än den föregående. Ett riktat luftflöde skapas. Vakuumet inuti datorn minskar - damm dröjer sig inte kvar. När ytterligare kylare drivs från moderkortet reduceras det totala bruset när fläkthastigheterna minskar.

Installation av två fläktar i höljet.

Mest effektiv metod installation av fläktar för ytterligare kylning systemenhet. En fläkt är installerad på höljets främre vägg för "blåsning" och på bakväggen - för "blåsning":

Ett kraftfullt, konstant luftflöde skapas. Strömförsörjningen fungerar utan överhettning, eftersom uppvärmd luft avlägsnas av en fläkt installerad under den. Om en strömförsörjning med justerbar fläkthastighet är installerad, kommer det totala ljudet att minska märkbart, och ännu viktigare, trycket inuti höljet kommer att utjämnas. Damm kommer inte att lägga sig.

Felaktig installation fans.

Nedan finns exempel på oacceptabel installation av extra kylare i ett PC-fodral.

En bakre fläkt är inställd på att blåsa.

En sluten luftring skapas mellan strömförsörjningen och extra fläkt. En del av den varma luften från strömförsörjningen sugs omedelbart tillbaka inuti. Samtidigt finns ingen luftrörelse i den nedre delen av systemenheten, och därför är kylning ineffektiv.

Tvåtråd:
1 - "-" strömförsörjning
2 - "+" strömförsörjning

Tretråd:
1 - "-" strömförsörjning
2 - "+" strömförsörjning
3 - hastighetssensor

Fyrtrådig
1 - "-" strömförsörjning
2 - "+" strömförsörjning
3 - hastighetssensor
4 - hastighetskontroll
===========================
Jag borde ha lagt till det för länge sedan, men jag glömde det

I datorn Bullerkällor är vanligtvis rörliga delar. Först och främst är detta en fläkt på processorkylaren, det kan också vara en fläkt på kylaren till chipkylsystemet på grafikkortet. Det kan göra ljud Och fläkt från strömförsörjningen, datorfodral kylfläkt. Jo, den kanske lägsta bruskällan i en dator är hårddiskar, såvida vi förstås inte pratar om en gammal dator av typen Pentium 166.
Av alla ovanstående är det starkaste och mest påträngande bruset i en modern dator bruset från processorfläkten. Ljud, som sänds ut av andra enheter är inte så högt, för att fokusera uppmärksamheten på det, med undantag för vissa fall, till exempel när ett löst fodral skramlar (gäller för gamla datorer).

Det kan finnas flera orsaker till ökat fläktljud i en datorsystemenhet:

• Slitage, avdunstning av smörjmedel på fläktlager;
• Igensatta, igensatta kylargaller med damm;
• Fläkthastigheten är felaktigt inställd på max.
• Billig kinesisk kylare utan namn (min version förresten).

Hur minskar man ljudet från datorns fläkt?

Ofta, moderna datorer tillräckligt utrustad bullriga kylare, som arbetar med en hastighet som överstiger den lägsta hastighet som krävs för att kyla datorprocessorn. Överdrivet hög fläkthastighetär de viktigaste orsak till ökat ljud från datorns fläkt. Därför behöver du för att minska eller ta bort brus från en datorkylare sänk fläkthastigheten på kylaren. Detta är mest relevant för grafikkortet och processorn, du måste vara försiktig med fläktar i strömförsörjningen, eftersom de hjälper till att kyla hela datorn. Det finns flera sätt som du kan minska oljud, samtidigt som datorns kylning lämnas på en acceptabel nivå. Det vill säga, välj det optimala förhållandet mellan kylsystemets prestanda och emitterat kylarljud.

De vanligaste sätten att minska svalare utsläpp:

1. Aktivera funktionen för automatisk fläkthastighetskontroll i BIOS

Det fungerar enligt principen att ju högre prestanda applikationen har (spel, videobehandling), desto snabbare roterar fläkten på kylaren. Denna funktion stöds av många moderkort: ASUS (Q-Fan control), Gigabyte (smart fläktkontroll), MSI (Fan Control) och andra tillverkare.

Låt oss titta på ett exempel moderlig ASUS kort fungera Q-Fan Control

Låt oss gå till BIOS, kommer vi till avsnittet Main

Från avsnitt Main gå till avsnittet Kraft och i välj linjen Hårdvarumonitor

Ändra värdet på strängar CPU Q-Fan Control Och Chassi Q-Fan Contro jag på Aktiverad

Efter detta kommer ytterligare inställningar att visas CPU-fläktprofil Och Chassifläktprofil.
På dessa rader kan du välja tre driftlägen:
- Föreställningar- detta är ett produktivt läge;
- Tyst- detta är det tystaste läget;
- Optimal– Det här är ett mellanläge mellan produktivt och tyst.

Viktig! Automatisk fläktjustering utförs endast på kontakter CHA_FAN Och CPU_FAN. A PWR_FAN inte regleras av systemet Q-Fan Control. Liknande justeringssystem finns på andra moderkort från andra tillverkare. Om ditt kort inte stöder denna funktion, bör du minska kylhastigheten på följande sätt.

2. Minska spänningen på kylaren

Metoden bygger på en metod för att minska spänningen i kretssektionen mellan källan och fläkten. För det för att minska fläkthastigheten, Kan Skicka in på fläkten lägre spänning. Den nominella spänningen för fläkten är 12 volt. Och hela specifikationen (hastighet, ljudnivå, strömförbrukning, etc.) indikeras för märkspänningen. Vi kan prova att byta fläkt till tre andra spänningsklasser:

• +12 volt;
• +7 volt;
• +5 volt.

Detta görs med det vanliga Molex kontakt, som finns i tillräckliga mängder i alla moderna nätaggregat.

Hur tar man isär MOLEX 4-stiftskontakten?
I plasthöljet är 4 metallkontakter fastklämda med rankor för att dra ut dem, du måste böja distanserna (rankorna) till basen med pincett och trycka på stiftet. Medan du drar i tråden, ta försiktigt bort tråden med stiftet, se bild.

På samma sätt måste du ta bort strömkablarna från cpu-fläktkontakt. Vi tar bara bort strömledningarna, det vill säga +12V och jord (minus).

Anslut nu de extraherade ledningarna till molex kontakt enligt schemat, från början till "+7" volt, om det fortsätter att göra mycket ljud, alltså "+5" volt, se till att förhållandet mellan hastighet och brus är optimalt. Glöm inte polariteten (gul/röd tråd går till "+").

Allt som återstår att göra är adaptern till +7V eller vid +5V som på bilden nedan.

3) Justera kylarens hastighet med reobass

Reobas- en anordning för att styra rotationshastigheten för fläktar (kylare). Som regel installeras rheobass i en 5,25" port, men installation i en 3,5" port är också möjlig. Existerar Ett stort antal paneler av det här slaget - med extra USB-utgångar, ljudingångar och extra tillbehör. Du kan köpa märkesreobass ZALMAN, SKYTHE, AeroCOOL och andra tillverkare eller producera enkel DIY reobass från tillgängliga radiokomponenter.

Märkt multifunktionell reobas med temperaturövervakning AeroCool Touch 2000

Visuellt diagram av en hemmagjord reobass

För att montera en hemmagjord reobas behöver du följande radiodelar:

• Spänningsstabilisator KR142EN12A, analog med LM7805;
• Motståndskonstant 320 Ohm;
• Trimmermotstånd 4,7 kOhm;
• Variabelt motstånd 1 kOhm.

Detta schema tillåter manuellt läge ställ in spänningen från 1,5 till 11,8 volt. Tröskelspänningen för att starta fläktbladen är 3,5 volt.

I slutet av artikeln föreslår jag titta på videon, vilket visar hur man använder ett motstånd för att minska svalare hastighet: