Hur man gör en stor kolumn av en liten. Enheter med tre högtalare


Att montera en högtalare hemma är inte en så svår uppgift som många kanske tror. Med nödvändigt material och information kan du inte bara få en bra högkvalitativ högtalare med klart ljud, utan också spara en anständig summa pengar.

Först måste du köpa eller göra din egen ljudförstärkare.

Hur man gör en hemgjord högtalarförstärkare

Detta är ett mycket enkelt sätt att montera en ljudförstärkare. Absolut alla kan montera en sådan förstärkare utan större ansträngning.

Nödvändiga material

Kronanslutning;
Crown 9 Volt;
1 watt högtalare med 8 kΩ impedans;
3,5 mm mini-jack;
10k ohm motstånd
Växla;
Chip LM386;
Kondensator för 10 volt och 220 μF;
Lödkolv.

Tillverkning

Steg 1

Placera mikrokretsen på bordet. För att inte förvirra sidorna och löda alla trådar korrekt till mikrokretsen måste du vara uppmärksam på hålet på en av sidorna av mikrokretsen. Detta hål måste placeras bort från dig, som visas på bilden:

Steg 3

Kontaktens positiva kontakt måste lödas till omkopplarens andra kontakt.

Steg 4

Mikrokretsens femte "fot" måste lödas till kondensatorns positiva kontakt.

20 tecken på att du har hittat din perfekta pojkvän

Hur man beter sig om man är omgiven av hål

Vad händer om du ser en person i ögonen länge

Steg 5

Anslut den återstående kondensatorkontakten med ett lödkolv och en sladd till högtalarens positiva kontakt.

Steg 6

Efter att ha gjort en bygel, som visas på bilden, måste du löda högtalarens negativa kontakt med 2 och 4 stift i mikrokretsen.

Steg 7

Löd ett motstånd mot mikrokontaktens tredje kontakt.

Steg 8

Demontera minijacket, anslut vänster kanal till höger kanal och löd till motståndets återstående kanal genom ledningarna.

Steg 9

Anslut minijackets minus till högtalarens minus med hjälp av en tråd och ett lödkolv.

Fördelar med att dricka kaffe

13 tecken på att du slösar bort ditt liv men vill inte erkänna det

Hur en katt kan förstöra ditt liv

Steg 10

Löd kontaktdonets negativa kabel till högtalarens minuspol.

Steg 11

Högtalaren för den framtida högtalaren är gjord! Nu återstår bara att testa. Om högtalaren inte fungerar är det värt att revidera de tidigare punkterna för att rätta till fel.

Kolumnmontering

Nu börjar vi göra själva spalten.

Nödvändiga material

Polypropylenrör, vars diameter är lika med kolonnens diameter eller något större;
DVD- eller CD -skiva;
Borra;
Smältlim;
Sax;
Borr eller skruvmejsel med borrfästen;
Sandpapper;

Tillverkning

Steg 1

Skär röret och lämna en liten utbuktning under kontakten. Innan du börjar klippa måste du markera denna utbuktning på röret enligt måtten på själva kontakten.

Steg 2

Rita en cirkel på skivan i mitten med hjälp av polypropylenrör. Denna cirkel måste klippas med sax och kanterna måste vara i linje med en borr. Använd en sax på skivan och gör två små fördjupningar nära varandra för trådarna.

Steg 3

Sätt förstärkaren i röret. Fixa vid behov försiktigt med smältlim från insidan.

Steg 4

Borra ett hål ovanför utbuktningen för omkopplaren, lika stor som själva omkopplaren eller något mindre.

Steg 5

I förväg måste du lossa ledningarna från strömbrytaren för att skjuta in ledningarna i det här hålet och sedan lödda tillbaka dem. Sätt sedan in omkopplaren i hålet. Fixa vid behov med smältlim från insidan.

Steg 6

Använd smältlim för att limma skivan, dra ut ledningarna i förväg, till insidan av röret. Och fixera också kontakten med lim på utbuktningen. Det ska se ut som på bilden:

Steg 7

Med en borr skär du bort alla överskott som sticker ut, vilket hjälper till med sandpapper.

Steg 8

Spalten är klar! Om du vill kan du dekorera den med klistermärken eller måla den försiktigt från en sprayburk med färg.

Det återstår bara att testa. Du måste sätta in kronan i kontakten och ansluta minijacket till enheten. Resultatet är en bärbar högtalare med mycket hög kvalitet och klart ljud.

Jag vill skicka in mitt projekt så att säga hemljudkomplex... I början var min kunskap om akustik generellt noll, jag visste inte ens hur jag skulle montera vanliga förstärkare i klass A, än mindre förstärkare för en subwoofer. Intresset uppstod efter att en ännu grönare radioelektronikingenjör kom till mig och föreslog att göra en subwoofer. Jag ville inte verka som en lekman och klättrade in i Gugland för att hitta något där om detta ämne, men antingen googlade jag dåligt, eller så fanns det inte riktigt användbar information, i allmänhet grävde jag inte fram något vettigt, jag klättrade för att röka forum samlade jag information där och åtog mig för orsaken. Först och främst behöver vi en lågfrekvent högtalare, jag varnar dig omedelbart för att vår sub är lågbudget och inte särskilt kraftfull, jag hittade bara 35gdn-1m-4 i min butik, det ser ut så här:

Även känd under det hemliga sovjetiska kodnamnet 25gdn-1-4. Varför två identiska högtalare kallas olika, jag vet inte, du måste fråga skoporna, för jag vet inte vad som hände i deras huvuden när de kom på detta. Dess egenskaper är följande:

  • Huvudresonansfrekvens: 80 (100) Hz;
  • Frekvensband: 63-5000 Hz;
  • Frekvenssvar ojämnheter: 14 dB;
  • Karakteristisk känslighetsnivå: 83 dB / m W;
  • Mått (i plan): 125x125 mm;
  • Höjd: 75,5 mm;
  • Motsvarande volym: 11 dm3;
  • Full Q -faktor: 0,55;
  • Vikt: 1,3 kg.
Dess nominella effekt är 25 watt, men skoporna hade i allmänhet sitt eget koncept av kraft, eftersom det ropar alls 60. Låt oss nu ta itu med lådan för det. Det fanns många idéer och förslag om vilka jag inte visste någonting alls, ja, till exempel, vem visste vad stäng lådanär det bara en högtalare i en förseglad låda?

1. Stängd låda(ZYa, stängd låda). Kroppen är enklast i design och tillverkning. Mycket använd akustisk design. Det är en förseglad låda. Strålningen från baksidan av högtalarkonen är innesluten i ett hölje och används faktiskt inte. All energi omvandlas sedan till värme. För att bekämpa detta används ofta fyllning med olika material i WL, syntetisk vinterisator, ull, mineralull, och så vidare. En betydande nackdel är den extremt låga effektiviteten, eftersom endast ena sidan av högtalaren avger ljud. Kraftfulla högtalare krävs för att generera högt ljudtryck i detta hölje. Den största fördelen med denna design är den bästa ljudkvaliteten. Basen på den medföljande subwoofern är mjuk, skarp och snabb. EBP 40-60


2. Huvudprinciperna för basreflexhuset- att få strålningen från den bakre delen av diffusorn att fungera till nytta. För detta är kroppens inre volym ansluten till atmosfären med hjälp av rör eller slitsar. En port (rör eller slits), i motsats till vad många tror, ​​skapar inte "drag" eller "blåser".

Funktionsprincipen är något annorlunda. Porten innehåller en viss volym luft. Tillsammans med luften i lådan, liksom högtalarens rörelsessystem, skapar detta ett oscillerande system, vars svängningar i fas sammanfaller med diffusorns oscillationer. Med andra ord, vi får strålningen från baksidan av diffusorn att fungera till vår fördel, och adderar med strålningen från framsidan.

Detta fördubblar effektivt systemets effektivitet. Justering av basreflexhuset, både med hjälp av volymval, och med hjälp av området och portens längd. Nackdelen med denna design är den lägre ljudkvaliteten jämfört med ZYA. Basen är mer utsmetad och boomig. Många finjusteringar används för att förbättra designens ljudkvalitet, till exempel användningen av en svängbar port, en prismaformad portdesign, rundade portändar och så vidare. EBP> 50

3. Passiv sändare(passiv radiator, passiv radiator). Funktionsprincipen för denna konstruktion är densamma som för fasomformaren. Skillnaden är att istället för luftvolymen i basreflexporten används en passiv radiator, som är en högtalare utan magnet och en röstspole. Fördelen med denna design är bättre ljudkvalitet eftersom den passiva radiatorn inte medför distorsion, till skillnad från fasomformaren. från EBP> 50


4. Bandpass(bandpass, bandpass) 4 order - Kroppen är uppdelad i två delar av en intern partition. En del är en sluten luftmängd som i en sluten låda. Den andra delen kommunicerar med atmosfären genom porten.På grund av koncentrationen av strålning i ett smalt frekvensband har den en högre verkningsgrad än en fasomvandlare, med högre ljudkvalitet. EBP 40-60


Som du redan har märkt växer komplexiteten i tillverkningen av fodralet enligt principen: ytterligare mer. Eftersom snickaren av mig, ärligt talat, är en dålig, valde jag den enklaste varianten, det här är en stängd låda, för vilken jag fick ett lugn från min far, som sa att de säger att fasomformare reglerar och skickade för det .

Fasomformaren är i princip det bästa alternativet för den här högtalaren, som jag senare insåg på grund av resonansstrukturerna och andra obegripliga trasor, jag gick inte in på detaljer, och jag råder dig inte, eftersom det finns en ogenomtränglig skog, och jag kan gå vilse i tre tallar ändå. Då var det ett problem med storleken på fodralet, gick tillbaka till Google och hittade igen ingenting, sedan läste jag någonstans att ju större fallet desto bättre och klättrade in i verkstaden för att göra ett mirakel av plywood. Varför plywood och inte spånskiva? Spånskiva skärs bättre. Jag var verkligen för lat för att stampa 200 meter bakom henne, och om jag ska vara ärlig höll jag mina pengar. Lådans mått är följande:

Tecknade i Paint, måtten är hämtade från himlen, men det visade sig vara cirka 40-50 liter, vilket i allmänhet är själva saltet för denna högtalare. Fasomformaren är ett avloppsrör limmat på monteringslim och förstärkt med två plankor. Dess diameter är 5 cm och dess längd är 15 cm.

Så snart lådan har satts ihop, inte bokstavligen satts ihop, är det bättre att fästa den genom aluminiumhörnen, annars blir det många sprickor och basen blir byaka. Sedan köper vi ett tätningsmedel, inte ett silikon, vi smetar inte ut ett bad, utan en vanlig enhet, vit. Och vid lederna och sprickorna tätar vi allt. På tätningsmedlet brukar de skriva hur mycket det torkar, men den som får det. Sedan tar vi lådans bakvägg och under storleken på kopplingsblocket, som du köper, förresten så här ser det ut så här:


Vi skär ett hål, sätter i plinten, fixerar det med självgängande skruvar, förseglar det. När allt är torrt måste du sätta in högtalaren och fixera den på skruvarna, sedan försegla den på samma sätt och vänta tills den torkar. Sedan kopplar vi anslutningsplinten och högtalaren med ledningar, helst med lödning. Så att det senare inte slet av. I den främre väggen, under högtalaren, skär vi ett hål längs fasomformaren (röret). Vi sätter in, fäster med lim, och två brädor över dem är också lim:


Återigen förseglar vi allt och allt så att det inte blåser. Vi väntar tills det torkar. Efter att ha plågat plywooden föreslår jag att stänga bakstycket med ett par, en annan självgängande skruv och gå rikligt runt lederna med tätningsmedel, för kom ihåg: slitsar = sopor, inte en underdel. Slutligen kan du börja med förstärkaren. Jag föreslår att bygga på tda2051, det ger bra kraft, och för statsanställda har det en unipolär anslutning av kretsen för att kunna använda en vanlig strömförsörjning. Här är själva kretsen, det som står på tda2050 -kretsen uppmärksammar inte alls, omkopplingskretsarna för förstärkare av tda20xx -typen är alla desamma och skiljer sig bara i uteffekt. Det är bara det att tda2051 skriker kraftfullare.


Jag vill bara varna dig direkt, sätta mikrokretsen på radiatorn, och ju mer den är, desto bättre och säkrare är benen på mikrokretsarna - förstärkarna håller ett ärligt kinesiskt ord och det rekommenderas inte att dra dem, de kommer att falla av - du kan inte sätta tillbaka det, men det kostar 150r plus att du måste stilla och gå, du köper dem 2 stycken samtidigt, så för varje brandman. Använd elektrolyter vid 36 volt, även för säkerhets skull. Byt ut C1 mot 100 nF, 2,2 mikrofarader verkade lite för mycket för mig. Det finns ingen anledning att tvinga ingången, jag råder dig att tillhandahålla elektrolyter med större kapacitet och större storlek för näring, annars kan det finnas en bakgrund från blocket.

I allmänhet skulle P-filtret passa mycket bra här för att minska all nynning. Fodralet till förstärkaren togs från en gammal CD -enhet, som bär det stolta namnet Pioneer. Hål är skurna på baksidan för ljudingång, strömförsörjning och två ledningar som går till kopplingsplinten.

För estetik kan du förresten stoppa subwoofern, som jag faktiskt gjorde. Gardinen dämpar dessutom ljudet, vilket ökar kvalitetsfaktorn. Det hela drivs av en strömförsörjningsenhet från laddning för en skruvmejsel och har en spänning på 21,7 volt, naturligtvis inte så varmt, låt honom ge fria tyglar och de kommer att äta 35 och inte kväva, det kommer att fungera ännu bättre, men låt dig inte dras med, kom ihåg att förstärkarens mikrokretsar är nyckfulla killar och kan göra stora, ja, eller bara bränna ut.

Jag rekommenderar inte att måla högtalaren med färg från en bolonchik, personligen började hon äta en gummisuspension från mig, som blev tunnare och nafig åt den, jag var tvungen att byta upphängning, tack vare de smala ögonen för färgen , som inkluderade minst hälften av det periodiska systemet. Jag önskar dig framgång med att montera din S9018.

På dagens marknad för akustisk utrustning finns det många ljudsystem - de kan vara av olika typer, kraft och design, du kan välja högtalare för varje smak och för alla behov. Köpta högtalare är dock inte alltid idealiska. Många vill försöka göra akustiska apparater med sina egna händer - från insikten att detta inte är en produkt från en kinesisk fabrik, utan något skapat på egen hand, kommer högtalarna till och med att låta bättre subjektivt.

Att köpa högtalare är naturligtvis mycket enklare och förmodligen billigare. Men att sätta ihop dina egna högtalare är inte så svårt. Komplexiteten i processen beror på flera faktorer:

  • Vilka högtalare behöver du. Oavsett om du vill montera ett fullvärdigt flerkanalssystem eller ett enkelt stereopar, måste de vara kraftfulla eller inte särskilt, bredband eller multiband. Från allt detta beror först och främst på komplexiteten hos beräkningarna, och sedan bara komplexiteten i sammansättningen.
  • Antal tillgängliga delar. Projektets skala kan vara annorlunda - någon monterar bara fodralet och köper färdiga delar, och någon gör till och med en kontrollmikrokrets (delning) och en förstärkare på egen hand. Det enda som köps i alla fall är dynamiska sändare, eftersom det är nästan omöjligt att montera dem utanför fabriksförhållandena.
  • Erfarenhet och färdigheter. Det viktigaste du behöver ha är raka armar som kan träbearbeta på en anständig nivå, för när du monterar högtalare med dina egna händer beror den slutliga kvaliteten på högtalarsystemet på fodralets kvalitet.

Om du är säker på att du är redo att montera högtalarna själv, måste du förbereda verktyg och material, och du kan börja. Bortsett från frågan om vilken typ den slutliga högtalaren kommer att vara - det spelar ingen roll, de allmänna principerna för montering är desamma oavsett om du går till små fronthögtalare eller ett stort och kraftfullt 5.1 -system. I princip kommer bara mängden arbete och antalet beräkningar att skilja sig åt.

Kolumn design

Innan du börjar göra akustiska enheter med egna händer måste du ta reda på vad och i vilken form de kan göras. Först och främst bör du ta reda på vad högtalarfodralet kan vara.

Lådans kvalitet spelar en enorm roll för att göra ljudet klart och högt. Om lådan är monterad med grova designfel kan konsekvenserna vara mycket olika - från en enkel försämring av ljudkvaliteten (till exempel blir det för tråkigt) till fullständig inoperabilitet hos högtalaren. Oroa dig inte i förväg - efter att ha beräknat allt exakt kommer allt att lösa sig vid en mycket anständig tid. Om det finns några brister kan de knappast identifieras med det blotta örat. Det är också värt att komma ihåg att i arbetet med ett träd är en decimeter fel inte ett fel, så mindre fel är ganska förlåtliga.

Det första du ska välja är formen på de framtida kolumnerna. Det kan vara nästan vad som helst, men för oberoende arbete är det bäst att välja den traditionella rektangulära formen. Om du planerar att inte tillverka en bredbandshögtalare, utan en subwoofer, ska formen vara kubisk. Observera också att vid tillverkning av en lågfrekvent högtalare krävs de mest exakta beräkningarna av högtalarens volym, liksom fasomformaren, annars kommer basen inte att återges tillräckligt bra, vilket kommer att upphäva betydelsen av arbetet.

Kolumnstorlekar kan också variera. Om du ska använda en stor uppsättning högtalare - upp till tre mellanregister, en diskanthögtalare och en lågfrekvent subwoofer - måste högtalaren naturligtvis vara lång. Samtidigt kan det vara smalt - volymen räcker för högkvalitativt ljud. I allmänhet kan mycket sägas om beräkning av volymen - men alla särskilt noggranna beräkningar är inte mycket meningsfulla om du inte har öron som kan ta upp de minsta avvikelserna i ljudets amplitud från en helt rak linje. Så det räcker att grovt beräkna den erforderliga volymen baserat på diametern och effekten hos den dynamiska sändaren. Om högtalaren är flervägs tas subwoofern som grund.

En av de viktigaste punkterna är rätt materialval. Kolonnhusets väggar kan vara gjorda av olika typer av material, det viktigaste är att det uppfyller tre krav:

  • styvhet - så att väggarna inte böjer sig under påverkan av högtalarnas vibrationer;
  • lätthet;
  • överkomligt pris.

Medelstäta spånskivor eller MDF är bäst lämpade. Massivt trä fungerar inte av den anledningen att det är för flexibelt och skapar en resonanseffekt. Dessutom är kolonnen inte ett absolut statiskt föremål - när man arbetar i det sker alltid vibrationer och liknande rörelser som är osynliga för blotta ögat, varför opressat trä torkar relativt snabbt och blir oanvändbart. En av få träslag som kan användas för att göra en gör-det-själv-högtalare är ibenholt eller ibenholt, som är det hårdaste av alla träslag och som också är perfekt polerad. Ebenholts är dock väldigt dyrt, så i de flesta fall kommer det inte att fungera - trots allt är ett av målen för självständigt arbete ekonomi.

Ett annat möjligt materialalternativ är flerskiktad plywood. Det är lätt att hantera, och efter montering kan fodralet avslutas med valfri inredning - till exempel naturfaner. Dess enda nackdel är inte den högsta styvheten, så för större strukturell hållfasthet kommer det att vara nödvändigt att dessutom klippa ut revbenen som kommer att placeras inuti lådan.

Förutom de beskrivna materialen är det möjligt att använda GVL eller DSP - de har själva bra ljudisoleringsprestanda, vilket gör att du kan spara lite pengar på skyddsmaterialet. De är dock tunga och svåra att hantera. Det rekommenderas inte att använda plast alls - vi lämnar polymererna till fabrikstillverkarna. Således är det bäst att välja spånskiva, särskilt laminerad - det är bättre i egenskaper och ser bra ut, imiterar nästan alla material - till exempel samma ebenholts.

Som ett resultat bör kolumnen ha följande egenskaper:

  • Flat Frequency Response - Denna parameter återspeglar ljudkvaliteten eftersom det är skillnaden mellan den mottagna elektriska signalen och de utgående ljudvågorna. Det är för att uppnå det ideala frekvenssvaret att alla ansträngningar bör riktas vid tillverkningen av en hemgjord kolumn. Kvaliteten på frekvenssvaret påverkas av många faktorer - det här är rätt plats för högtalardelarna inuti fodralet, och kvaliteten på det material som används, och till och med miljön.
  • Anständig effektivitet. Eftersom den elektriska signalen dynamiskt omvandlas till mekaniska rörelser hos diffusorn - vibrationer i dess membran, vilket skapar ljud - är effektiviteten alltid mycket låg. Du måste försöka höja den så högt som möjligt. Rätt val av delar kan hjälpa till med detta.
  • Subjektiv lydkvalitet - högtalaren ska vara trevlig att lyssna på, eftersom den inte kommer att användas av en enhet för att mäta ljudets egenskaper, utan av dig själv.
  • Trevlig design - ju mer attraktiv högtalaren ser ut, desto roligare blir den att använda.

Efter att ha förberett dig för arbetet och ritat ett grovt drag av kolumnen kan du börja göra kolumnen med egna händer.

Akustisk enhetsteknik

En av huvudprinciperna som bör följas vid arbete är noggrannhet. Det är nödvändigt att göra alla mätningar så noggrant som möjligt innan du fortsätter med att skära ut delarna, och innan du fäster dem är det nödvändigt att prova allt på varandra.

Stegen för att skapa en kolumn är följande:

  1. Väggarna i den framtida byggnaden är ritade på de förberedda spånskivorna. På väggarna måste du markera platserna för installation av högtalarna - hålen ska vara runda och helst passa storleken på radiatorerna, så att det i slutändan inte finns några luckor.
  2. Detaljer klipps ut. Om brädan är lackerad är det bättre att skära den med den trimmade sidan uppåt för att inte skada den dekorativa beläggningen.
  3. Hur fäster man väggarna i kolonnen? Du kan använda två metoder: antingen använda lim eller epoxi, eller bara skruva upp det. I det första fallet måste du göra allt mycket noggrant så att kolumnen inte vrider sig. Du kan använda skruvsystemet för att pressa ihop de limsmorda delarna. Det är också nödvändigt att fästa väggarna med tunna skruvar försiktigt så att de kommer in i en helt rätt vinkel.
  4. Kroppen måste vara lufttät, därför, om väggarnas fogar inte är tillräckligt täta, måste sprickorna fyllas med filt genomblöt i lim. Om bakpanelen är avtagbar måste du fästa en polymer- eller gummitätning längs kanten.
  5. Om lådan är stängd, i stället för att stoppa väggarna med ljudisolering, kan bomull eller skumgummi fyllas i direkt och fylla hela volymen av kolonnen med den. Huvudsaken är att den inte kommer i kontakt med diffusorns baksida. Dessutom måste en kanal bildas från radiatorn till fasomformaren.
  6. Det är inte nödvändigt att beräkna fasomvandlarens längd - den är perfekt vald empiriskt. Diametern är lätt att beräkna - till exempel är ett 5 cm brett rör perfekt för en högtalare med en diameter på mer än 100 mm. Längden bestäms enligt följande - två hemgjorda papprör tas och sätts i varandra och sedan placeras i hålet avsett för fasomformaren. Sedan måste kolonnen slås på och rören måste flyttas i förhållande till varandra tills luftflödet från hålet blir mest aktivt.
  7. När väskan är monterad återstår bara att placera högtalarna och förstärkaren i den. Sändare ansluts antingen i serie eller parallellt, beroende på önskade högtalaregenskaper.

Om du följer tekniken får du utan tvekan en högkvalitativ högtalare.

DIY -högtalarskapande: video

Om du inte vill köpa utrustning är det fullt möjligt att göra ditt eget högtalarsystem. I den här artikeln kommer vi att berätta hur du bygger en kolumn för ett sådant system. Naturligtvis kommer vi att prata om en stationär högtalare, eftersom tekniken för tillverkning av bärbara högtalare är mycket mer komplicerad och kommer att kräva av dig inte bara specialkunskaper och färdigheter, utan också specialutrustning och material.

Hur man monterar högtalarna korrekt

Först måste du ta 2 identiska tjocka kartonger. Lådorna ska inte deformeras och det är önskvärt att de är tillräckligt starka och attraktiva att titta på. Observera att ljudkvaliteten beror direkt på deras storlek. Nu tar vi 2 dynamiska huvuden (av valfri storlek) med en effekt på cirka 3 watt. Huvudmåtten är inte så viktiga, eftersom ljudkvaliteten i första hand kommer att bestämmas av högtalarnas kartong. Kom ihåg att det är bättre att använda små högtalare i stora kapslingar än stora i små. Därefter måste du skära hål i mitten av lådans lock och upprepa formen på huvudets diffusor. Nu borrar vi hål för högtalarfästena - 4 i varje låda. Mellan locken på lådorna och huvuden måste du lägga alla tyger som har bra ljudöverförande egenskaper. Sedan fixar vi huvuden med skruvar, muttrar och brickor och borrar 20-30 hål med liten diameter på baksidan av varje låda. Ovanpå lådorna gör vi hål i form av termometrar för fastsättning på väggen.

Slutför monteringen

Nu måste du limma 4 gummimuggar ca 5 mm tjocka i hörnen på varje bakvägg. Detta är nödvändigt för att högtalarna inte ska monteras nära väggen, annars får du inte ljud av hög kvalitet. Med denna enkla procedur kan du uppnå samma effekt från ditt 3-greppiga högtalarsystem som ett modernt, skumfodrat 15W högtalarsystem. Dessutom kommer ditt system att ha fördelar med kvaliteten på basåtergivning. Därefter återstår det för oss att ta en 2-trådig flexibel strängad kabel med ett tvärsnitt på 0,75 mm2. och löd den till de dynamiska huvuden. Nu måste du ta ut kabeln och fixera locken på högtalarfodralet. Efter att ha monterat högtalarna på detta sätt och hängt dem på väggen, anslut dem till en förstärkare med en uteffekt som inte överstiger effekten för varje högtalare. Observera att dessa system är avsedda för inomhusbruk. Tja, vi har kommit på hur man monterar en högtalare med egna händer, och nu några ord om förstärkaren, för utan en bra högkvalitativ "förstärkare" kommer högtalarna inte att låta som de ska. I allmänhet är detta ett ämne för en separat artikel, men vi kommer att ge dig instruktioner om hur du utformar din egen förstärkare för högtalare baserade på mikrokretsar.

Hur man monterar en högtalarförstärkare

Det är bäst att göra en transistorförstärkare, vars krets har varit känd länge - till skillnad från en förstärkare på mikrokretsar, kommer en transistor som reproducerar ljud mycket bättre. Men om du inte vill röra med en sådan design och ljudkvaliteten inte är så kritisk för dig, är det enklaste sättet att göra en förstärkare på mikrokretsar. För att göra en förstärkare, ta ett kretskort och installera lämplig mikrokrets på den (vanligtvis används en mikrokrets med borttagna ben nummer 5, 11, 12). Radiatorområdet måste vara minst 600 kvm. Anslut nu höljet till den vanliga ledningen, och för strömförsörjningen, ta en trapptransformator med en ström på 5 A och en spänning på 25 V. Transformatorn ska ha två lindningar. Därefter måste du löda kondensatorn parallellt med dioderna och filterkondensatorerna. Kapaciteten för den första kondensatorn bör vara 0,01 μF, kondensatorerna C2 och C4 0,1 μF och kondensatorerna C1 och C3 - 22 μF med en spänning på 50 V. Matningsspänningen med en belastning på 8 ohm bör vara 35 V och med en belastning på 4 ohm - 27 V. I detta fall bör spänningen på transformatorns (sekundära) lindningar vara 20 V. Du kan hitta kretsen för en sådan förstärkare här

Måste du ofta koppla ur och ansluta dina hörlurar till din dator av skäl som du inte kan kontrollera? Detta är inte särskilt bra eftersom frekvent anslutning av hörlurar över tiden kan leda till dålig kontakt i ljuduttaget, detta kommer att påverka ljudet i ljudet eller till och med stänga av det. Därför rekommenderar jag att du slår på dina hörlurar och högtalare samtidigt för att inte slita ut utrustningen i förtid. Hörlurar och högtalare som spelar samtidigt kan spelas samtidigt och nedan får du lära dig hur du organiserar detta.

Samtidigt ljuduppspelning på 2 par trådbundna hörlurar, eller trådbundna och trådlösa

Denna metod fungerar för såväl parade hörlurar som trådbundna och trådlösa. På samma sätt kan du med denna metod ansluta hörlurar och högtalare, ljudet spelas samtidigt. Jag testade den här metoden på en dator med ett inbyggt Realtek-ljudkort; på datorer med ett annat ljudchip kanske den här metoden inte fungerar.

Steg 1 - uppspelningsenheter

Hitta högtalarikonen i det nedre högra hörnet av skärmen, högerklicka på den, välj menyn "Uppspelningsenheter" i fönstret som visas.

Steg 2 - inspelningsenheter

Öppna nu fliken "Inspelare". Du ser en lista över alla enheter som är anslutna till datorn som kan spela in ljud. Klicka på det tomma utrymmet i fönstret med höger musknapp, välj Visa inaktiverade enheter i snabbmenyn som visas.

Steg 3 - stereomixer

Nu i listan över enheter har du en dold enhet som heter "Stereo Mixer". Det kommer att vara inaktiverat, högerklicka på det och välj "Aktivera".

Steg 4 - lyssningsinställningar

Högerklicka på Stereo Mixer -enheten och välj Egenskaper. Ett fönster med flera flikar öppnas, vi är intresserade av fliken "Lyssna". Ange det. Markera rutan "Lyssna från den här enheten", och välj det andra hörlurarna eller högtalarna som du vill höra i rullgardinsmenyn. Om du vill skicka ljud till både trådbundna och trådlösa hörlurar samtidigt väljer du Bluetooth-hörlurar från rullgardinsmenyn. Klicka sedan på "OK".

Det är det, nu ska du höra ljud samtidigt i två enheter. Metoden är universell, den fungerar på de flesta datorer, men inte på alla. På samma sätt kan du ställa in samtidig uppspelning av ljud på högtalare och hörlurar.

Samtidig uppspelning på högtalare och hörlurar i datorer med ett Realtek -ljudkort

Denna metod kräver att din dator har ett Realtek -ljudkort och de senaste officiella drivrutinerna för det.

Steg 1 - Kontrollpanelen


Gå till kontrollpanelen på din Windows -dator. Klicka på "start", hitta "kontrollpanelen" -menyn och klicka på den. Om du har Windows 10 måste du klicka på "start", sedan börja skriva ordet "panel" på ryska på tangentbordet, din sökning aktiveras och i de första sökresultaten ser du menyn "kontrollpanel" . Klicka på det.

När du har kommit till kontrollpanelen hittar du menyn "Realtek HD Manager" eller helt enkelt "Realtek HD". Starta upp det.

Steg 2 - Konfigurera Realtek


I det övre högra hörnet av Realtek -inställningarna ser du menyn Avancerade enhetsinställningar. Klicka på det.

Steg 3 - ytterligare Realtek -inställningar


Justera inställningarna som du ser dem på skärmdumpen ovan.

Steg 4 - kontaktparametrar


Ser du var muspekaren är på skärmdumpen? Klicka på den här gula pappan, du kommer att se ett fönster för att ställa in parametrarna för kontakten. Ställ in det på samma sätt som du kan se det på skärmdumpen, annars fungerar inte samtidig uppspelning av ljud i hörlurar och högtalare.

Det är allt, nu om du ansluter hörlurarna till utgången och högtalaren till bakpanelen (eller vice versa), går ljudet samtidigt till både högtalarna och hörlurarna. Du behöver inte längre ansluta och koppla ur dina hörlurar varje gång du behöver dem.


2021 gtavrl.ru.