Kontrollera snabbt ditt NTV Plus-saldo efter nummer. Personligt konto NTV plus

Alla tips

Att vara långt utanför staden, där man sällan ser ett hus med parabolantenn, och det finns inget sätt att ansluta kabel tv, ibland undrar du hur man gör en antenn för en TV med dina egna händer.

Allt kan faktiskt hända med en gammal antenn. Kabeln är skadad, signalen går förlorad, sladden lossnar och du står utan tv. Situationen är obehaglig, men som det visar sig är den ganska fixbar. Detta problem kan lösas om du lyckas bygga en inomhusantenn med improviserade material och kanske utan att ens ta till en lödkolv.

Det enklaste sättet att göra en TV-antenn

Bor i ett hyreshus är vi inte immuna mot problem med eventuell brist på TV-sändningar. Men problemet kan lösas snabbt och ganska effektivt. För att göra detta behöver vi koppartråd och en kniv. Med hjälp av en kniv skalar vi båda ändarna av tråden och binder en av dem till värmebatteriet och sätter in den andra i uttaget på din TV.

Vi slår på den och kontrollerar signalen. Centralvärmarediatorn sträcker sig till taket och ökar därigenom signalen, så vi kan naturligtvis inte garantera hundra kanaler, men en sådan antenn tar upp 5-7 och ger en ganska högkvalitativ display.

TV-antenn gjord av aluminiumburkar

En okunnig person kommer sannolikt inte att inse det inomhusantenn med egna händer kan göras av vanliga ölburkar eller Coca-Cola-burkar. Dessutom har denna metod varit känd under mycket lång tid. För detta behöver vi följande saker:
1. Två aluminiumburkar.
2. Mässing, koppartråd eller gammal tv kabel.
3. Triangulär klädhängare.
4. Lödkolv (för strukturell styrka och signalförbättring, men du kan klara dig utan det).
5. Kniv.
6. Eltejp, tejp.

Tillverkningsprocess för en burkantenn

Vi sköljer burkarna och torkar dem noggrant. Sedan fixerar vi galgarna på kanterna så att de passar mot undersidan. Det är bäst att fästa burkarna med tejp eller eltejp, men du kan också använda andra tillgängliga medel. Bankerna måste hålla sig bra.

Sedan strippar vi ändarna av tråden eller kabeln på båda sidor och trär deras ändar genom öronen, med hjälp av vilken burkarna öppnas. Vi trycker på dessa öron på locket på burken och sätter in den andra änden av kabeln i kontakten.

Notera!

För strukturell styrka kan tråden lödas fast i burken och dessa ställen kan isoleras.

För att öka antalet kanaler måste du använda burkar med större diameter.

TV-antenn UHF och VHF

Om du har några färdigheter i att arbeta med en lödkolv, kan du enkelt montera en antenn för en TV med dina egna händer för decimeter- och mätarområdena. Designen kräver inga tekniska färdigheter och för att skapa den behöver vi: 1. En koppartråd 80 cm lång och upp till 3 mm i diameter. 2. Dubbelsidig glasfiber. 3. Koaxialkabel upp till 2 meter lång och med ett motstånd på 75 Ohm. 4. Plugg.

Proceduren för att tillverka en decimeterantenn

Först måste du hitta en koppartråd med en diameter på 2-3 mm. En enledskabel som används vid installation av elektriska ledningar är mest lämplig för detta. Om du hittar en tvinnad tråd måste du separera en kärna utan att skada isoleringen. Som en sista utväg kan du använda aluminiumtråd. Om det inte finns någon isolering på ledningarna, kan den för estetik läggas i ett rör, till exempel av vinylklorid. Gör sedan en cirkel med en diameter på 22 cm från tråden För bekvämligheten att göra en sådan cirkel kan du använda vilken behållare som helst med liknande diameter.

Styrelsemontering

För att fortsätta montera en sådan antenn för tv måste du göra brädan själv. Det är inget komplicerat med det. Vi tar en bit PCB som mäter 2,5*3,5 cm och en tjocklek på 1,5 mm, och placerar koppartrådsspår på dess yta, också som visas i diagrammet.

Kort monteringsdiagram

Tråddiametern bör vara inom 0,4 mm. Den kan fästas på brädan med lim. För att minska yttre påverkan och ge vår design vacker utsikt, vi gömmer vår bräda i en låda gjord av plast eller metall, med tidigare borrade hål för ringen och kabeln. Efter dessa förarbete, börjar vi montera strukturen.

Montering av TV-antennstrukturen

Vi förtinar ringändarna med lod och lägger dem i vår låda med brädan. Sedan böjer vi dem i rät vinkel, för dem till brädet och förseglar dem. Efter detta vänder vi brädan mot botten av lådan och börjar förbereda kabeln. För att göra detta, installera en kontakt i ena änden av kabeln och koppla bort den andra och löd fast den på kortet på baksidan. Vi fixerar en av ändarna, den centrala kärnan, till höger ände av ringen och löder den andra till brädet på vår produkt. Efter dessa manipulationer är designen klar. Vi sätter in kontakten i TV-uttaget och konfigurerar kanalerna.

DIY TV-antenn för digital-tv

Om du vet hur man håller en lödkolv och en skruvmejsel i dina händer kan du göra en antenn för digital-tv hemma, som kommer att vara av bättre kvalitet än många av de kinesiska analogerna som har översvämmat vår marknad och, viktigast av allt, nästan gratis. För detta behöver vi följande föremål: 1. En bräda 7 cm bred och 55 cm lång 2. Koppartråd, 39 cm lång och diametern på den centrala kärnan är 4 mm. 3. Självgängande skruvar i mängden 10 st. 4. Penna, linjal, kniv. 5. Plugg.

Ta först en bräda av önskad storlek och gör markeringar enligt diagrammet:

Byggorder

Måtten är i tum. För att konvertera till centimeter, multiplicera med 2,5 och avrunda till närmaste tiondel. Till exempel, 2 och 5/8″, när vi multipliceras får vi 6,56, avrundade till 6,6 cm. Sedan skär vi vår tråd i 8 delar och får bitar på 37,5 cm rengör dem. Efter detta skär vi ytterligare två ledningar på 22 cm vardera och strippar dem på de platser där anslutningar kommer att göras. Vi böjer trådarna, som vi tidigare skar i 37,5 cm, till en V-form så att avståndet mellan kanterna är 7,5 cm.

Det sista steget av antennmontering

Nu, så att vi kan få en riktig TV-antenn för digital-tv måste du slutföra monteringen korrekt. För att göra detta måste vi köpa en plugg med en spole inuti och börja processen med att ansluta spolen till kabeln. Kabeln ansluts till spolen genom de nedre kontakterna. Efter detta avslutar vi antennmonteringen genom att skruva två ledningar, 22 cm långa, till de centrala skruvarna. Å andra sidan fäster vi dessa ledningar till en plugg med en spole, som i sin tur först måste fästas på baksidan plankor. Det är allt, rullen är klar att användas.

Ramvågskanal

För att göra en sådan antenn, ta koppartråd och böj en ram från den. Sidan av ramen ska vara cirka 10 cm Vid korsningen av ändarna knyter vi dem med "pigtail" -metoden. Efter detta, efter 2 cm, börjar vi vrida samma ram och förbinder ändarna på ett liknande sätt.

I kontakt med

Ser du felaktigheter, ofullständig eller felaktig information? Vet du hur man gör en artikel bättre?

Vill du föreslå bilder om ämnet för publicering?

Snälla hjälp oss att göra sidan bättre! Lämna ett meddelande och dina kontakter i kommentarerna - vi kontaktar dig och tillsammans gör vi publiceringen bättre!

Högkvalitativa antenner har alltid varit svåra att få tag på - den sovjetiska industrin producerade dem praktiskt taget inte, så folk gjorde dem själva från improviserade material. Idag har situationen praktiskt taget inte förändrats - i butiker kan du bara hitta lätta kinesiska hantverk av aluminium som inte syns bra resultat och lever sällan mer än ett år. Vad ska du göra om du gillar att titta på TV, men det finns ingen kvalitetsmottagning? Svaret är enkelt -Med fritid och ett par skickliga händer kan vem som helst hantera detta.

Ganska nyligen i Ryssland var det analog tv, men nu har nästan hela landet gått över till digitala sändningar. Dess största skillnad är att den fungerar i decimeterintervallet.

Du kan skapa en hemmagjord antenn för det digitala området hemma

Detta gjordes av ekonomi- och säkerhetsskäl - underhåll av sändande antennmatarstationer krävs praktiskt taget inte, deras underhåll reduceras till ett minimum och skadan från kontakt med kraftfulla sändare för masters är minimal. Men sådana stationer har en allvarlig nackdel - låg effekt. Och om man är i en storstad kan signalen ofta fångas även för ett segment koppartråd, kan mottagningen vara svår borta från sändaren. Om du bor utanför staden, i avlägsna områden eller byar, måste du montera din egen antenn och ta den ut för att fånga den önskade signalen.

Uppmärksamhet:Signalproblem kan uppstå även i stadskärnan. Decimetervågor dämpas praktiskt taget inte av andra källor, utan reflekteras från tjocka armerade betongväggar. I moderna höghus finns det många ställen där de är helt dämpade innan de når TV-mottagaren.

Det är också värt att notera att DVB-T2 (den nya tv-standarden) erbjuder en ganska konstant, men svag signal. När brusnivån är en och en halv till två enheter högre än normalt återger TV:n sändningen ganska tydligt, men så fort bruset överstiger 2 dB försvinner signalen helt. Digital-tv inte känslig för elektromagnetiska störningar - den slås inte ner av ett rinnande kylskåp eller mikrovågsugn. Men om en missmatchning uppstår någonstans i systemet, stannar bilden eller faller isär. Hög kvalitetkommer att lösa detta problem, men i vissa fall måste den tas utanför eller upp på taket.

Grundläggande krav på antenner

De nuvarande tv-standarderna i Sovjetunionen passar inte in i moderna verkligheter - skydds- och riktningskoefficienterna idag har praktiskt taget ingen effekt på signalerna. Etern i städer är igensatta och innehåller mycket smuts, så du bör inte vara uppmärksam på dessa koefficienter. Du kommer garanterat att få störningar på vilka antenner som helst, så det finns ingen anledning att minska effektivitetsfaktorn och effektivitetsfaktorn. Det är bättre att förbättra antennförstärkningen så att den tar emot ett brett utbud av etervågor och väljer önskad ström, snarare än att fokusera på en specifik signal. Processorn på digitalboxen eller TV:n själv kommer att isolera de nödvändiga signalerna och skapa en normal bild.

Klassisk polsk antenn med förstärkare

Så, Erfarna ingenjörer rekommenderar att man bygger bandantenner. De måste vara korrekt tidsinställda när de tar emot signaler på det klassiska sättet, och inte genom tekniska "optimeringar" och fällor. Det ideala alternativet är att enheten helt överensstämmer med teoretiska beräkningar och geometri. Dessutom måste den konstruerade antennen överensstämma med kabeln vid driftsområden utan användning av matchande anordningar. I det här fallet är det bäst att skapa ett frekvenssvar som är jämnt och jämnt, eftersom när amplitud-frekvenssvaret faller eller hoppar uppstår fasförvrängningar.

Uppmärksamhet: analog Antenner med ferrit USS, som ger full mottagning av den gamla signalen, fungerar praktiskt taget inte med DVB. Du måste bygga en "digital" antenn.

I artikeln kommer vi att analysera moderna typer av antenner som fungerar med nya digitala sändningar.

Antenntyper

Gör-det-själv-antenner för digital-TV Kan man montera ihop det hemma? Det finns tre vanligaste alternativen:

All-wave, eller som radioamatörer kallar det, frekvensoberoende. Den monteras mycket snabbt och kräver inga höga kunskaper eller specialverktyg. Väl lämpad för den privata sektorn, byar, dacha-kooperativ - där etern inte är igensatta med sopor, men inte för långt från sändaren.
Log-periodiskt intervall. Den har en enkel design och tar emot signalen väl på nära och medelavstånd från sändaren. Kan användas som fjärrantenn om sändaren är placerad långt bort, eller som väggantenn för hemmet.
Z-antenn och dess variationer. Många radioamatörer är bekanta med meterlånga "zeshki" - de är ganska stora och kräver mycket ansträngning att montera. Men i decimeterområdet är de ganska kompakta och gör sitt jobb bra.

Nyanser av konstruktion

Om du vill bygga en kvalitetsantenn måste du behärska konsten att löda. Du kan inte vrida kontakterna och styrningarna - under drift oxiderar de, signalen går förlorad och bildkvaliteten försämras. Därför är alla anslutningar lödda.

Sådana anslutningar är oacceptabla - var noga med att löda dem

Du måste också ta itu med punkter med nollpotential, där strömmar uppstår även i frånvaro av spänning. Experter rekommenderar att de tillverkas av ett enda metallstycke, utan att använda svetsning alls. Även välsvetsade bitar kan göra brus vid gränsvärdena, medan en solid remsa kommer att "dra ut" signalen.

Även när man skapar hemmagjord antenn för digital-TV du måste ta reda på hur man löder kablar. Idag används koppar praktiskt taget inte för flätning, eftersom det är dyrt och snabbt oxiderar. Modern flätning är gjord av stål, som inte är rädd för korrosion, men det är mycket svårt att löda. Den ska inte överhettas eller klämmas. För anslutningar, använd 36-40 watt lödkolvar, flussmedel och lättlod. Doppa lindningen väl i flussmedlet och applicera löd - det tar upp perfekt med denna appliceringsmetod.

All-wave antenn

Helvågsantennen har en ganska enkel design. Den består av trianglar, koppartråd och träribbor. Du kan studera designen mer i detalj på bilden - den representerar inget övernaturligt.

Tjockleken på tråden kan vara vilken som helst, avståndet mellan intilliggande trådar är 25-30 mm, avståndet mellan plattorna är inte mer än 10 mm. Designen kan förbättras genom att ta bort plattor och använda PCB. Det måste ges rätt form eller helt enkelt ta bort kopparfolien i form av en triangel.

De återstående proportionerna är standard - enhetens höjd måste matcha bredden, plattorna divergerar i rät vinkel. Noll potential är på den extrema linjen hemantenn för tv , precis vid skärningspunkten mellan kabeln och den vertikala styrningen. För att undvika kvalitetsförlust måste kabeln knytas till den med en slips - det räcker för samordning. En sådan antenn, hängd utanför eller riktad mot ett fönster, tar emot i stort sett hela frekvensområdet, men har en liten dipp, så du måste ställa in rätt vinkel när du fäster antennen.

Förresten, denna design kan moderniseras med vanliga aluminiumöl- och colaburkar. Principen för dess funktion är som följer: när axelspännet ökar, expanderar arbetsbandet, även om andra indikatorer förblir inom de ursprungliga gränserna. Nadenenko-dipolen, som ofta används i militär utveckling, fungerar på samma princip. Aluminiumburkar är idealiska i form och storlek och skapar vibratorarmar i decimeterintervallet.

Tvåbursantenn för TV

Du kan skapa en enkel burkantenn genom att helt enkelt löda två burkar till en kabel. Detta Gör-det-själv-TV-antenn inomhus Lämplig för att titta på kanaler på kort till medellång avstånd från sändare. Det finns inget behov av att koordinera något i detta schema, särskilt om kabellängden är mindre än 2 meter.

Du kan komplicera designen genom att sätta ihop en fullfjädrad array från åtta burkar och använda en förstärkare från en vanlig polsk antenn. Denna design är perfekt för att hänga utomhus i områden på avstånd från sändaren. För att förstärka signalen kan ett metallnät placeras på baksidan av strukturen.

Z antenn

Komplexa Z-antennkonstruktioner med flera slingor finns, men i de flesta fall behövs de inte. Du kan enkelt montera en struktur av vanlig koppartråd 3 mm tjock. Om du inte har en, köp bara en 3 mm enkelkärnig koppartråd 120 mm lång - det räcker för ditt arbete. Denna design består av två segment. Vi böjer tråden enligt detta mönster:

Startsträckan är 14 centimeter lång. Dess kant är böjd till en ögla för att ansluta till den sista (öglan är 1 cm, den totala längden på den första biten är 13 cm).
Den andra biten är böjd i 90 grader (det är bättre att böja den med en tång för att bibehålla vinklarna). Dess längd är 14 cm.
Den tredje biten böjs i 90 grader parallellt med den första, längd 14 cm.
Den fjärde och femte biten är 13 cm vardera, böjningen når inte öglan med 2 cm.
Den sjätte och sjunde biten är 14 cm vardera, böjda i 90 grader.
Åttonde - återgår till slingan, längd 14, 1 cm går till en ny slinga.

Därefter måste du ta av de två slingorna noggrant och löda dem. Det motsatta hörnet städas också. Kabelkontakterna är lödda till dem - en är central, den andra är flätad. Det är ingen skillnad vilken kontakt man ska löda till.. Det är lämpligt att isolera de lödda områdena för detta kan du använda tätningsmedel eller smältlim. Kabelns ändar är fastlödda i kontakten och även isolerade med cambric.

Du kan montera en sådan antenn på en halvtimme.

För att undvika förskjutning av segment kan kanterna förstärkas. För att göra detta, ta ett vanligt plastlock från en fem-liters flaska, skär 4 slitsar i den så att tråden är försänkt till basen. Skär det femte hålet för kabeln. Placera sedan antennen i locket (efter att ha kontrollerat lödningens kvalitet och tillförlitlighet) och fyll den med smältlim. Den resulterande designen kommer att vara praktiskt taget evig - den kan ta emot en stabil signal på ett avstånd av upp till 10 km från källan.

Så du vet redan Vad kan användas istället för en antenn till en TV. Faktum är att strukturerna är mycket större än de vi beskrev, men även dessa kommer att vara tillräckligt för dig. Om du bor långt från signalkällan behöver du förstärkande antenner - du klarar dig med en klassisk "polka" med förstärkning. Tja, om allt är dåligt med etern, använd då satelliter.

Trots Internets snabba utveckling är tv fortfarande den huvudsakliga informationskällan för majoriteten av befolkningen. Men för att din TV ska ha en bild av hög kvalitet behöver du bra antenn. Det är inte alls nödvändigt att köpa en tv-antenn i en butik, eftersom du kan göra den själv och spara mycket pengar.

Hur göra kvalitetsantenner för olika sändningsband och vilket material du ska använda kan du ta reda på genom att läsa vår artikel.

Det finns många typer och former av tv-antenner, de viktigaste är listade nedan:

Antenner för att ta emot en "vågkanal".

Antenner som tar emot en "resande våg".

Slingantenner.

Sicksackantenner.

Log-periodiska antenner.

Arrayantenner.

Antenner för digital-tv-mottagning

Hela världen, inklusive vårt land, har gått över från analog till digital sändning. Därför, när du gör en antenn med dina egna händer eller köper den i en butik, måste du veta vilken antenn som är bäst lämpad för att ta emot DVB-T2-format:

Om du bor inte långt från ett TV-torn kan du enkelt göra en enkel antenn för att ta emot en signal i DVB-T2-format med dina egna händer:

Mät 15 centimeter av antennkabeln från kontakten.
Ta bort 13 centimeter av yttre isolering och fläta från den skurna kanten, lämna bara kopparstången.
Med hänvisning till TV-bilden, rikta stången i önskad riktning.

Antennen är klar! Det bör noteras att en sådan primitiv antenn inte kan ge en högkvalitativ och stabil signal på avstånd från TV-tornet och på platser med störningskällor.

DIY-antenner

Låt oss titta på flera alternativ för tv-antenner som du kan göra själv från skrotmaterial:

Antenn för ölburk

En antenn från ölburkar kan göras på bokstavligen en halvtimme, med de material du har till hands. Naturligtvis kommer en sådan antenn inte att ge en superstabil signal, men för tillfällig användning i ett hus på landet eller i en hyrd lägenhet är den ganska lämplig.

Antenn för ölburk
För att göra en antenn behöver du:

Två aluminiumburkar öl eller annan dryck.
Fem meter tv-kabel.
Plugg.
Två skruvar.
En trä- eller plastbas som burkarna ska fästas på (många använder en trähängare eller mopp).
Kniv, tång, skruvmejsel, isoleringstejp.

När du har sett till att du har alla ovanstående artiklar i lager gör du följande:

Skala av ena änden av kabeln och fäst kontakten på den.
Ta den andra änden av kabeln och ta bort 10 centimeter isolering från den.
Rasta upp flätan och tvinna den till ett snöre.
Ta bort plastskiktet från kabelns isoleringsstav till ett avstånd av en centimeter.
Ta burkarna och skruva fast skruvarna i mitten av botten eller locket.
Fäst en stång på en burk och en flätad kabelsladd i den andra, skruva fast dem på skruvarna.
Fäst burkarna på basen med hjälp av elektrisk tejp.
Fäst kabeln till basen.
Sätt i kontakten i TV:n.
Flytta runt i rummet, bestämma platsen välkommen signal och fäst antennen där.

Det finns andra varianter av denna antenn, med fyra och till och med åtta banker, men ingen uppenbar effekt av antalet banker på signalkvaliteten har identifierats.
Du kan också lära dig hur man gör en antenn av ölburkar från videon:

Kharchenko sicksack antenn

Antennen fick sitt namn 1961, efter namnet på dess uppfinnare Kharchenko K.P., som föreslog att använda sicksackformade antenner för att ta emot tv-sändningar. Denna antenn är mycket väl lämpad för att ta emot digitala signaler.

Antenn Kharchenko
För att göra en sicksackantenn behöver du:

Koppartråd med en diameter på 3-5 mm.
TV-kabel 3-5 meter.
Löda.
Lödkolv.
Plugg.
Isoleringstejp.
En bit plast eller plywood för basen.
Fästbultar.

Först måste du göra en antennram. För att göra detta, ta tråden och skär av en bit på 109 centimeter. Därefter böjer vi tråden så att vi får en ram av två parallella romber, varje sida av romben ska vara 13,5 centimeter, gör öglor från den återstående centimetern för att fästa tråden. Använd en lödkolv och lod, anslut ändarna på tråden och stäng ramen.
Ta kabeln och strippa dess ände så att du kan löda fast stången och kabelskärmen på ramen. Löda sedan staven och kabelskärmen i mitten av ramen. Observera att skärmen och staven inte ska röra.
Placera ramen på basen. Avståndet mellan ramens hörn vid korsningen med kabeln ska vara två centimeter. Gör storleken på basen cirka 10 gånger 10 centimeter.
Skala av den andra änden av kabeln och installera kontakten.
Fäst vid behov antennbasen på ett stativ för vidare installation på taket.
Mer detaljerade instruktioner om tillverkningen av Kharchenko-antennen kan du se i videon:

Koaxialkabelantenn

För att göra antennen behöver du en 75 ohm koaxialkabel med en standardkontakt. För att beräkna kabellängden som krävs för antennen måste du ta reda på den digitala sändningsfrekvensen och dividera den i megahertz med 7500 och avrunda det resulterande beloppet.

Kabelantenn
När du har fått kabellängden gör du följande:

Skala av kabeln på ena sidan och sätt in den i antennkontakten.
Gå tillbaka två centimeter från kontaktens kant och gör ett märke från vilket du ska mäta antennens längd.
Efter att ha mätt önskad längd, bit av överskottet med en tång.
I området för märket, ta bort isoleringen och flätningen av kabeln, lämna bara den inre isoleringen.
Böj den rengjorda delen i en vinkel på 90 grader.
Ställ in din TV med en ny antenn.

Du kan visuellt konsolidera informationen genom att titta på videon:

Satellitantenn

Det är värt att genast nämna att för att ta emot en satellitsignal behöver du en tuner och en speciell set-top-box. Därför, om du inte har den här utrustningen, är det inte möjligt att skapa en parabolantenn med dina egna händer, eftersom du själv bara kan göra en parabolisk reflektor:

Alla metoder som listas ovan kan ses på allvar bara av sportintresse, eftersom att göra en parabolisk reflektor för hand är en mycket arbetskrävande och dyr process. Dessutom är det mycket svårt att exakt beräkna parametrarna för en parabolantenn hemma. Därför råder vi dig att inte vara original och köpa parabolantenn i full uppsättning.

Antennförstärkare

Om platsen där du bor är svag tv-signal och en vanlig antenn inte kan ge en högkvalitativ bild på din TV, då kan en antennförstärkare hjälpa i denna situation. Du kan göra den själv om du har lite kunskap om radioelektronik och vet hur man löder.

Förstärkare bör installeras så nära antennen som möjligt. Näring antennförstärkare Det är bättre att utföra det via en koaxialkabel genom en isolering.

Isolerande strömkrets
Frånkopplingen är installerad längst ner på TV:n och försörjs med 12 volts ström från adaptern. Tvåstegsförstärkare förbrukar en ström på högst 50 milliampere av denna anledning bör strömförsörjningens effekt inte överstiga 10 watt.
Alla anslutningar av antennförstärkaren på masten måste göras genom lödning, eftersom installationen av mekaniska anslutningar kommer att leda till deras korrosion och brott under fortsatt drift i en aggressiv yttre miljö.
Det finns tillfällen då du måste ta emot och förstärka en svag signal i närvaro av kraftfulla signaler från andra källor. I detta fall kommer både svaga och svaga signaler in i förstärkaringången. starka signaler. Detta leder till att förstärkarens funktion blockeras eller att den växlas till ett icke-linjärt läge, vilket blandar båda signalerna, vilket uttrycks i överlagringen av bilden från en kanal till en annan. Att minska förstärkarens matningsspänning hjälper till att rätta till situationen.
Observera att UHF-förstärkare i hög grad påverkas av signaler i mätarområdet. För att minska effekten av mätarsignaler placeras ett högpassfilter framför UHF-förstärkaren, som blockerar mätarvågor och endast sänder ut signaler UHF.
Nedan är ett diagram över en VHF-antennförstärkare:

Vi föreslår också att du bekantar dig med kretsen för decimeterförstärkaren:

Du kan se funktionsprincipen för antennförstärkaren i videon:

Nu, efter att ha bekantat dig med diagrammen och beväpnad med en lödkolv, kan du säkert börja tillverka en antennförstärkare.

Vi hoppas att vår artikel om tv-antenner var användbar för dig!

En gång i tiden var en bra tv-antenn en bristvara inköpta skiljde sig inte åt i kvalitet och hållbarhet, för att uttrycka det milt. Att göra en antenn för en "låda" eller "kista" (en gammal rör-TV) med dina egna händer ansågs vara ett tecken på skicklighet. Intresset för hemmagjorda antenner fortsätter än i dag. Det är inget konstigt här: förutsättningarna för TV-mottagning har förändrats dramatiskt, och tillverkare, som tror att det finns och inte kommer att finnas något väsentligt nytt i teorin om antenner, anpassar oftast elektroniken till sedan länge kända konstruktioner, utan att tänka på det faktum den där Det viktigaste för varje antenn är dess interaktion med signalen i luften.

Vad har förändrats i luften?

För det första, nästan hela volymen av TV-sändningar utförs för närvarande i UHF-sortimentet. Först och främst, av ekonomiska skäl, förenklar och minskar det avsevärt kostnaderna för antennmatarsystemet för sändningsstationer, och, ännu viktigare, behovet av regelbundet underhåll av högkvalificerade specialister som är engagerade i hårt, skadligt och farligt arbete.

andra - TV-sändare täcker nu nästan alla mer eller mindre befolkade områden med sin signal, och ett utvecklat kommunikationsnätverk säkerställer leverans av program till de mest avlägsna hörnen. Där tillhandahålls sändningar i den beboeliga zonen av obevakade sändare med låg effekt.

Tredje, förutsättningarna för utbredning av radiovågor i städer har förändrats. På UHF läcker industriella störningar i svagt, men höghus i armerad betong är bra speglar för dem, som upprepade gånger reflekterar signalen tills den är helt dämpad i ett område med till synes tillförlitlig mottagning.

Fjärde - Det finns många TV-program i luften nu, dussintals och hundratals. Hur mångsidig och meningsfull denna uppsättning är är en annan fråga, men att räkna med att ta emot 1-2-3 kanaler är nu meningslöst.

Till sist, digitala sändningar har utvecklats. DVB T2-signalen är en speciell sak. Där det fortfarande överstiger bruset ens bara lite, med 1,5-2 dB, är mottagningen utmärkt, som om ingenting hade hänt. Men lite längre eller åt sidan - nej, den är avskuren. "Digital" är nästan okänslig för störningar, men om det finns en oöverensstämmelse med kabeln eller fasförvrängning någonstans i vägen, från kameran till tunern, kan bilden smulas sönder till rutor även med en stark ren signal.

Antennkrav

I enlighet med de nya mottagningsvillkoren har även grundkraven för TV-antenner ändrats:

Dess parametrar som riktningskoefficienten (DAC) och skyddsverkanskoefficienten (PAC) är nu utan avgörande betydelse: modern luft är mycket smutsig, och längs den lilla sidoloben av riktningsmönstret (DP) kommer åtminstone viss interferens att ta dig igenom, och du måste bekämpa det med elektroniska medel.
I gengäld blir antennens egen förstärkning (GA) extra viktig. En antenn som fångar luften väl, snarare än att titta på den genom ett litet hål, kommer att ge en kraftreserv för den mottagna signalen, vilket gör att elektroniken kan rensa den från brus och störningar.
En modern tv-antenn måste, med sällsynta undantag, vara en räckviddsantenn, d.v.s. henne elektriska parametrar bör bevaras på ett naturligt sätt, på teorinivå, och inte pressas in i en godtagbar ram genom ingenjörsknep.
TV-antennen måste vara koordinerad med kabeln över hela dess driftfrekvensområde utan ytterligare enheter koordination och balansering (USS).
Amplitud-frekvenssvaret för antennen (AFC) bör vara så jämnt som möjligt. Skarpa svallvågor och fall åtföljs säkert av fasförvrängningar.

De sista 3 poängen beror på behörighetskrav digitala signaler. Anpassad, d.v.s. Genom att teoretiskt arbeta på samma frekvens kan antenner till exempel "sträckas ut" i frekvens. antenner av typen "vågkanal" på UHF med ett acceptabelt signal-brusförhållande fånga kanalerna 21-40. Men deras samordning med mataren kräver användning av USS, som antingen starkt absorberar signalen (ferrit) eller förstör fassvaret vid kanterna av intervallet (avstämt). Och en sådan antenn, som fungerar perfekt på analogt, kommer att ta emot "digitalt" dåligt.

I detta avseende, från alla de stora mängderna antenner, kommer den här artikeln att överväga TV-antenner, tillgängliga för egenproduktion, av följande typer:

Frekvensoberoende (all-wave)– har inga höga parametrar, men är väldigt enkelt och billigt, det kan göras på bokstavligen en timme. Utanför staden, där etern är renare, kommer den att kunna ta emot digital eller en ganska kraftfull analog inte en kort bit från tv-centralen.
Range log-periodisk. Bildligt talat kan det liknas vid en fisketrål, som sorterar bytet under fisket. Den är också ganska enkel, passar perfekt med mataren i hela dess sortiment och ändrar inte dess parametrar alls. De tekniska parametrarna är genomsnittliga, så det är mer lämpligt för ett sommarboende och i staden som ett rum.
Flera modifieringar av sicksackantennen, eller Z-antenner. I MV-sortimentet är detta en mycket solid design som kräver stor skicklighet och tid. Men på UHF, på grund av principen om geometrisk likhet (se nedan), är den så förenklad och krympt att den mycket väl kan användas som en mycket effektiv inomhusantenn under nästan alla mottagningsförhållanden.

Notera: Z-antennen, för att använda den tidigare analogin, är en frekvent flygare som öser upp allt i vattnet. När luften blev nedskräpad föll den ur bruk, men med utvecklingen av digital-tv var den återigen på den höga hästen - genom hela sitt utbud är den lika perfekt koordinerad och håller parametrarna som en ”logoped. ”

Exakt matchning och balansering av nästan alla antenner som beskrivs nedan uppnås genom att dra kabeln genom den sk. nollpotentialpunkt. Den har särskilda krav, som kommer att diskuteras mer i detalj nedan.

Om vibratorantenner

I frekvensbandet för en analog kanal kan upp till flera dussin digitala sändas. Och, som redan sagt, fungerar det digitala med ett obetydligt signal-brusförhållande. Därför kan den gamla goda vågkanalen (AVK, antennvågskanal) från klassen användas för att ta emot digital-TV på platser som är mycket avlägset från TV-centralen, där signalen från en eller två kanaler knappt når fram. vibratorantenner, så i slutet kommer vi att ägna några rader åt henne.

Om satellitmottagning

Det är ingen idé att göra en parabol själv. Du behöver fortfarande köpa ett huvud och en tuner, och bakom spegelns yttre enkelhet ligger en parabolisk yta med sned infallsvinkel, som inte varje industriföretag kan producera med den noggrannhet som krävs. Det enda hemmagjorda människor kan göra är att sätta upp en parabol, om det.

Om antennparametrar

Noggrann bestämning av antennparametrarna som nämns ovan kräver kunskap om högre matematik och elektrodynamik, men det är nödvändigt att förstå deras innebörd när man börjar tillverka en antenn. Därför kommer vi att ge lite grova men ändå förtydligande definitioner (se figuren till höger):

KU är förhållandet mellan signaleffekten som mottas av antennen på huvud-(huvud)loben av dess DP och dess samma effekt som tas emot på samma plats och med samma frekvens av en rundstrålande, cirkulär DP-antenn.
KND är förhållandet mellan hela sfärens solida vinkel och den solida vinkeln för öppningen av DN:s huvudlob, förutsatt att dess tvärsnitt är en cirkel. Om huvudbladet har olika storlekar i olika plan, måste du jämföra sfärens yta och dess tvärsnittsarea av huvudbladet.
SCR är förhållandet mellan signaleffekten som tas emot vid huvudloben och summan av interferenseffekterna vid samma frekvens som tas emot av alla sekundära (bak- och sidolober).

Anmärkningar:

Om antennen är en bandantenn, beräknas effekterna på frekvensen för den användbara signalen.

Eftersom det inte finns några helt rundstrålande antenner, tas en halvvågs linjär dipol orienterad i den elektriska fältvektorns riktning (enligt dess polarisation) som sådan. Dess QU anses vara lika med 1. TV-program sänds med horisontell polarisering.

Man bör komma ihåg att CG och KNI inte nödvändigtvis är relaterade till varandra. Det finns antenner (till exempel "spion" - enkeltråds resande vågantenn, ABC) med hög riktning, men enkel eller lägre förstärkning. Dessa ser ut i fjärran som genom ett dioptrisikte. Å andra sidan finns det antenner, t.ex. Z-antenn, som kombinerar låg riktverkan med betydande förstärkning.

Om tillverkningens krångligheter

Alla antennelement genom vilka användbara signalströmmar flyter (särskilt i beskrivningarna av enskilda antenner) måste anslutas till varandra genom lödning eller svetsning. I alla prefabricerade enheter i det fria kommer den elektriska kontakten snart att brytas, och antennens parametrar kommer att försämras kraftigt, upp till dess fullständiga oanvändbarhet.

Detta gäller särskilt för punkter med nollpotential. I dem, som experter säger, finns det en spänningsnod och en strömantinod, d.v.s. hans högsta värde. Ström vid noll spänning? Inget förvånande. Elektrodynamik har flyttat sig lika långt från Ohms lag om likström som T-50 har gått från en drake.

Platser med nollpotentialpunkter för digitala antenner görs bäst böjda av solid metall. En liten "krypande" ström vid svetsning när man tar emot analogen på bilden kommer troligen inte att påverka den. Men om en digital signal tas emot på brusnivån kan det hända att tunern inte ser signalen på grund av "krypningen". Vilket med ren ström vid antinoden skulle ge stabil mottagning.

Om kabellödning

Flätan (och ofta den centrala kärnan) av moderna koaxialkablar är inte gjord av koppar, utan av korrosionsbeständiga och billiga legeringar. De löder dåligt och om du värmer dem länge kan du bränna ut kabeln. Därför måste du löda kablarna med en 40-W lödkolv, lågsmältande lod och med flussmedelspasta istället för kolofonium eller alkoholkolofonium. Det finns inget behov av att skona pastan; lodet sprider sig omedelbart längs flätans vener endast under ett lager av kokande flussmedel.

Typer av antenner

All-wave

En helvågsantenn (mer exakt, frekvensoberoende, FNA) visas i fig. Den består av två triangulära metallplattor, två träribbor och en massa emaljerade koppartrådar. Trådens diameter spelar ingen roll, och avståndet mellan ändarna på trådarna på lamellerna är 20-30 mm. Gapet mellan plattorna som de andra ändarna av trådarna är lödda till är 10 mm.

Notera: Istället för två metallplattor är det bättre att ta en kvadrat av ensidig folieglasfiber med trianglar utskurna av koppar.

Antennens bredd är lika med dess höjd, öppningsvinkeln på bladen är 90 grader. Kabeldragningsdiagrammet visas där i fig. Punkten markerad med gult är punkten med kvasi-noll potential. Det finns inget behov av att löda kabelflätan till tyget i den, bara knyt den hårt, så räcker kapaciteten mellan flätan och tyget för matchning.

CHNA, utsträckt i ett 1,5 m brett fönster, tar emot alla mätar- och DCM-kanaler från nästan alla håll, förutom en dopp på cirka 15 grader i dukens plan. Detta är dess fördel på platser där det är möjligt att ta emot signaler från olika tv-centraler, den behöver inte roteras. Nackdelar - enkel förstärkning och nollförstärkning, därför, i interferenszonen och utanför zonen för tillförlitlig mottagning, är CNA inte lämplig.

Notera : Det finns andra typer av CNA, till exempel. i form av en tvåvarvs logaritmisk spiral. Den är mer kompakt än CNA tillverkad av triangulära ark i samma frekvensområde, därför används den ibland inom teknik. Men i vardagen ger detta inga fördelar, det är svårare att göra en spiral-CNA, och det är svårare att koordinera med en koaxialkabel, så vi överväger det inte.

Baserat på CHNA skapades den en gång mycket populära fläktvibratorn (horn, flygblad, slangbella), se fig. Dess riktningsfaktor och prestandakoefficient är något runt 1,4 med en ganska jämn frekvensrespons och linjär fasrespons, så den skulle vara lämplig för digital användning även nu. Men - det fungerar bara på HF (kanal 1-12), och digital sändning är på UHF. Men på landsbygden, med en höjd av 10-12 m, kan den vara lämplig för att ta emot en analog. Mast 2 kan vara gjord av vilket material som helst, men fästremsor 1 är gjorda av ett bra icke-vätande dielektrikum: glasfiber eller fluorplast med en tjocklek på minst 10 mm.

Öl hela vågen

Helvågsantennen gjord av ölburkar är uppenbarligen inte frukten av baksmällahallucinationerna hos en berusad radioamatör. Detta är verkligen en mycket bra antenn för alla mottagningssituationer, du behöver bara göra det rätt. Och det är extremt enkelt.

Dess design är baserad på följande fenomen: om du ökar diametern på armarna på en konventionell linjär vibrator, expanderar dess driftsfrekvensband, men andra parametrar förblir oförändrade. Inom långdistansradiokommunikation har sedan 20-talet den s.k Nadenenkos dipol bygger på denna princip. Och ölburkar har precis rätt storlek för att fungera som armarna på en vibrator på UHF. I huvudsak är CHNA en dipol, vars armar expanderar oändligt till oändlighet.

Den enklaste ölvibratorn gjord av två burkar är lämplig för inomhus analog mottagning i staden, även utan koordination med kabeln, om dess längd inte är mer än 2 m, till vänster i fig. Och om du monterar en vertikal i-fas-array från öldipoler med ett steg på en halv våg (till höger i figuren), matcha den och balansera den med en förstärkare från en polsk antenn (vi kommer att prata om det senare), sedan tack vare den vertikala kompressionen av mönstrets huvudlob kommer en sådan antenn att ge bra CU.

Förstärkningen av "krogen" kan ökas ytterligare genom att lägga till en CPD samtidigt, om en nätskärm placeras bakom den på ett avstånd lika med halva rutnätets tonhöjd. Ölgrillen är monterad på en dielektrisk mast; De mekaniska anslutningarna mellan skärmen och masten är också dielektriska. Resten framgår av det följande. ris.

Notera: det optimala antalet gallergolv är 3-4. Med 2 blir förstärkningen liten, och mer är svårt att koordinera med kabeln.

Video: att göra en enkel antenn från ölburkar

"Logoterapeut"

En log-periodisk antenn (LPA) är en uppsamlingsledning till vilken halvor av linjära dipoler (d.v.s. ledarstycken en fjärdedel av arbetsvåglängden) växelvis är anslutna, vars längd och avstånd varierar i geometrisk progression med ett index som är mindre än 1, i mitten i fig. Linjen kan antingen konfigureras (med kortslutning i änden motsatt kabelanslutningen) eller fri. En LPA på en ledig (okonfigurerad) linje är att föredra för digital mottagning: den kommer ut längre, men dess frekvenssvar och fassvar är jämna, och matchningen med kabeln beror inte på frekvensen, så vi kommer att fokusera på det.

LPA:n kan tillverkas för vilket förutbestämt frekvensområde som helst, upp till 1-2 GHz. När det ändras arbetsfrekvens dess aktiva område på 1-5 dipoler rör sig fram och tillbaka över duken. Därför, ju närmare progressionsindikatorn är 1, och följaktligen ju mindre antennöppningsvinkeln är, desto större förstärkning kommer den att ge, men samtidigt ökar dess längd. Vid UHF kan 26 dB uppnås från en utomhus-LPA och 12 dB från en rums-LPA.

LPA, kan man säga, är idealisk när det gäller dess helhet av kvaliteter digital antenn , så låt oss titta på dess beräkning lite mer detaljerat. Det viktigaste du behöver veta är att en ökning av progressionsindikatorn (tau i figuren) ger en ökning av förstärkningen, och en minskning av LPA-öppningsvinkeln (alfa) ökar riktningen. En skärm behövs inte för LPA:n, den har nästan ingen effekt på dess parametrar.

Beräkning av digital LPA har följande funktioner:

De startar den, för frekvensreservens skull, med den näst längsta vibratorn.
Därefter beräknas den längsta dipolen, med den reciproka av progressionsindexet.
Efter den kortaste dipolen baserat på det givna frekvensområdet läggs ytterligare en till.

Låt oss förklara med ett exempel. Låt oss säga att våra digitala program ligger i intervallet 21-31 TVK, d.v.s. vid 470-558 MHz i frekvens; våglängder, respektive, är 638-537 mm. Låt oss också anta att vi behöver ta emot en svag brusig signal långt från stationen, så vi tar den maximala (0,9) progressionshastigheten och den minsta (30 grader) öppningsvinkeln. För beräkningen behöver du halva öppningsvinkeln, d.v.s. 15 grader i vårt fall. Öppningen kan minskas ytterligare, men längden på antennen kommer att öka orimligt, i kotangenta termer.

Vi betraktar B2 i fig: 638/2 = 319 mm, och dipolens armar kommer att vara 160 mm vardera, du kan avrunda upp till 1 mm. Beräkningen kommer att behöva utföras tills du får Bn = 537/2 = 269 mm, och sedan beräkna ytterligare en dipol.

Nu betraktar vi A2 som B2/tg15 = 319/0,26795 = 1190 mm. Sedan, genom progressionsindikatorn, A1 och B1: A1 = A2/0,9 = 1322 mm; B1 = 319/0,9 = 354,5 = 355 mm. Därefter, sekventiellt, med början med B2 och A2, multiplicerar vi med indikatorn tills vi når 269 mm:

B3 = B2*0,9 = 287 mm; A3 = A2*0,9 = 1071 mm.
B4 = 258 mm; A4 = 964 mm.

Sluta, vi är redan mindre än 269 mm. Vi kontrollerar om vi kan uppfylla förstärkningskraven, även om det är klart att vi inte kan: för att få 12 dB eller mer bör avstånden mellan dipolerna inte överstiga 0,1-0,12 våglängder. I I detta fall för B1 har vi A1-A2 = 1322 – 1190 = 132 mm, vilket är 132/638 = 0,21 våglängder av B1. Vi måste "dra upp" indikatorn till 1, till 0,93-0,97, så vi provar olika tills den första skillnaden A1-A2 reduceras med hälften eller mer. För max 26 dB behöver du ett dipolavstånd på 0,03-0,05 våglängder, dock inte mindre än 2 dipoldiametrar, 3-10 mm vid UHF.

Notera: skär av resten av linjen bakom den kortaste dipolen; den behövs bara för beräkningar. Därför blir den faktiska längden på den färdiga antennen endast cirka 400 mm. Om vår LPA är extern är detta mycket bra: vi kan minska öppningen och få större riktning och skydd mot störningar.

Video: antenn för digital-TV DVB T2

Om linan och masten

Diametern på rören i LPA-linjen på UHF är 8-15 mm; avståndet mellan deras axlar är 3-4 diametrar. Låt oss också ta hänsyn till att tunna "spets"-kablar ger en sådan dämpning per meter på UHF:n att alla antennförstärkningsknep kommer till intet. Coaxa för utomhusantenn du måste ta en bra, med en skaldiameter på 6-8 mm. Det vill säga rören för linjen måste vara tunnväggiga, sömlösa. Du kan inte knyta kabeln till ledningen från utsidan, kvaliteten på LPA kommer att sjunka kraftigt.

Det är naturligtvis nödvändigt att fästa den yttre framdrivningsbåten vid masten med tyngdpunkten, annars kommer framdrivningsfarkostens lilla vindkraft att förvandlas till en enorm och skakande sådan. Men det är också omöjligt att ansluta en metallmast direkt till linjen: du måste tillhandahålla en dielektrisk insats på minst 1,5 m lång. Kvaliteten på dielektrikumet spelar ingen stor roll här, oljat och målat trä.

Om Delta-antennen

Om UHF LPA överensstämmer med kabelförstärkaren (se nedan, om polska antenner), kan armarna på en meter dipol, linjär eller solfjäderformad, som en "slingshot", fästas på linjen. Då får vi en universell VHF-UHF-antenn av utmärkt kvalitet. Denna lösning används i den populära Delta-antennen, se fig.

Delta antenn

Sicksack i luften

En Z-antenn med reflektor ger samma förstärkning och förstärkning som LPA:n, men dess huvudlob är mer än dubbelt så bred horisontellt. Detta kan vara viktigt på landsbygden när det finns TV-mottagning från olika riktningar. Och decimeterns Z-antenn har små dimensioner, vilket är viktigt för inomhusmottagning. Men dess driftsområde är teoretiskt sett inte obegränsat med frekvensöverlappning, samtidigt som parametrar som är acceptabla för det digitala området är upp till 2,7.

Utformningen av MV Z-antennen visas i fig; Kabelvägen är markerad i rött. På samma plats till vänster nedan finns en mer kompakt ringversion, i dagligt tal känd som en "spindel". Det visar tydligt att Z-antennen föddes som en kombination av en CNA med en avståndsvibrator; Det finns också något av en rombisk antenn i den, som inte passar in i temat. Ja, "spindel"-ringen behöver inte vara av trä, det kan vara en metallbåge. "Spider" tar emot 1-12 MV-kanaler; Mönstret utan reflektor är nästan cirkulärt.

Den klassiska sicksacken fungerar antingen på 1-5 eller 6-12 kanaler, men för dess tillverkning behöver du bara träribbor, emaljerad koppartråd med d = 0,6-1,2 mm och flera rester av folieglasfiber, så vi ger måtten i bråkdel för 1-5/6-12 kanaler: A = 3400/950 mm, B, C = 1700/450 mm, b = 100/28 mm, B = 300/100 mm. Vid punkt E finns det noll potential här måste du löda flätan till en metalliserad stödplatta. Reflektormått, även 1-5/6-12: A = 620/175 mm, B = 300/130 mm, D = 3200/900 mm.

Range Z-antennen med reflektor ger en förstärkning på 12 dB, inställd på en kanal - 26 dB. För att bygga en enkanalig baserad på en sicksack, måste du ta sidan av kvadraten på duken i mitten av dess bredd vid en fjärdedel av våglängden och räkna om alla andra dimensioner proportionellt.

Folk sicksack

Som du kan se är MV Z-antennen en ganska komplex struktur. Men dess princip visar sig i all sin glans på UHF. UHF Z-antennen med kapacitiva insatser, som kombinerar fördelarna med "klassikerna" och "spindeln", är så lätt att göra att även i Sovjetunionen fick den titeln folkantenn, se fig.

Material – kopparrör eller aluminiumplåt med en tjocklek på 6 mm. Sidorutorna är av massiv metall eller täckta med nät, eller täckta med en plåt. I de två sista fallen måste de lödas längs kretsen. Koaxen kan inte böjas skarpt, så vi styr den så att den når sidohörnet och går sedan inte utöver den kapacitiva insatsen (sidokvadrat). Vid punkt A (nollpotentialpunkt) ansluter vi kabelflätan elektriskt till tyget.

Notera: aluminium kan inte lödas med konventionella lödningar och flussmedel, så aluminium "folk" är lämplig för utomhusinstallation först efter tätning elektriska anslutningar silikon, eftersom allt i den är skruvad.

Video: exempel på en dubbeltriangelantenn

Vågkanal

Vågkanalantennen (AWC), eller Udo-Yagi-antennen, tillgänglig för egenproduktion, kan ge den högsta förstärkningen, riktningsfaktorn och effektivitetsfaktorn. Men den kan bara ta emot digitala signaler på UHF på 1 eller 2-3 intilliggande kanaler, eftersom tillhör klassen av högt avstämda antenner. Dess parametrar försämras kraftigt bortom inställningsfrekvensen. AVK rekommenderas att användas med mycket dåliga förhållanden mottagning och gör en separat för varje TVC. Lyckligtvis är detta inte särskilt svårt - AVK är enkelt och billigt.

Grunden för AVK:s arbete är "raking" elektromagnetiskt fält(EMF) signal till den aktiva vibratorn. Externt liten, lätt, med minimal vindstyrka, kan AVK ha en effektiv bländare på dussintals våglängder av arbetsfrekvensen. Förkortad och har därför en kapacitiv impedans ( impedans) direktörer (direktörer) riktar EMF till den aktiva vibratorn, och reflektorn (reflektorn), långsträckt, med induktiv impedans, kastar tillbaka till den det som glidit förbi. Endast 1 reflektor behövs i en AVK, men det kan vara från 1 till 20 eller fler direktörer. Ju fler det finns, desto högre förstärkning har AVC, men desto smalare är dess frekvensband.

Från interaktion med reflektorn och direktörerna sjunker vågimpedansen för den aktiva (från vilken signalen tas) vibratorn ju mer, ju närmare antennen är inställd på maximal förstärkning, och koordinationen med kabeln går förlorad. Därför görs den aktiva dipolen AVK till en slinga, dess initiala vågimpedans är inte 73 ohm, som en linjär, utan 300 ohm. Till priset av att reducera den till 75 Ohm kan en AVK med tre direktorer (femelement, se bilden till höger) justeras till nästan en maximal förstärkning på 26 dB. Ett karakteristiskt mönster för AVK i horisontalplanet visas i fig. i början av artikeln.

AVK-element är anslutna till bommen vid punkter med nollpotential, så masten och bommen kan vara vad som helst. Propylenrör fungerar mycket bra.

Beräkning och justering av AVK för analog och digital är något olika. För analog måste vågkanalen beräknas vid bärfrekvensen för bilden Fi, och för digital – i mitten av TVC-spektrumet Fc. Varför det är så - tyvärr finns det inget utrymme att förklara här. För den 21:a TVC Fi = 471,25 MHz; Fc = 474 MHz. UHF TVK är placerade nära varandra vid 8 MHz, så deras avstämningsfrekvenser för AVC:er beräknas enkelt: Fn = Fi/Fс(21 TVKs) + 8(N – 21), där N är talet önskad kanal. T.ex. för 39 TVC Fi = 615,25 MHz och Fc = 610 MHz.

För att inte skriva ner många siffror är det bekvämt att uttrycka dimensionerna för AVK i bråkdelar av den operativa våglängden (den beräknas som A = 300/F, MHz). Våglängden betecknas vanligtvis med den lilla grekiska bokstaven lambda, men eftersom det inte finns något grekiskt standardalfabet på Internet, kommer vi konventionellt att beteckna det med det stora ryska L.

Måtten på den digitalt optimerade AVK, enligt figuren, är följande:

P = 0,52 L.
B = 0,49 L.
Dl = 0,46 L.
D2 = 0,44L.
D3 = 0,43 1.
a = 0,18L.
b = 0,12 L.
c = d = 0,1 L.

Om du inte behöver mycket förstärkning, men att minska storleken på AVK är viktigare, kan D2 och D3 tas bort. Alla vibratorer är gjorda av ett rör eller stång med en diameter på 30-40 mm för 1-5 TVK, 16-20 mm för 6-12 TVK och 10-12 mm för UHF.

AVK kräver exakt koordinering med kabeln. Det är den vårdslösa implementeringen av matchnings- och balanseringsanordningen (CMD) som förklarar de flesta av amatörernas misslyckanden. Den enklaste USS för AVK är en U-slinga gjord av samma koaxialkabel. Dess design framgår tydligt av fig. till höger. Avståndet mellan signalklämmor 1-1 är 140 mm för 1-5 TVK, 90 mm för 6-12 TVK och 60 mm för UHF.

Teoretiskt sett bör längden på knäet l vara halva längden av arbetsvågen, och detta är vad som anges i de flesta publikationer på Internet. Men EMF i U-slingan är koncentrerad inuti kabeln fylld med isolering, så det är nödvändigt (för siffror - särskilt obligatoriskt) att ta hänsyn till dess förkortningsfaktor. För 75 ohm koaxialer sträcker sig den från 1,41-1,51, dvs. l du måste ta från 0,355 till 0,330 våglängder och ta exakt så att AVK är en AVK, och inte en uppsättning järnbitar. Det exakta värdet på förkortningsfaktorn finns alltid i kabelcertifikatet.

Nyligen har den inhemska industrin börjat producera omkonfigurerbar AVK för digital, se Fig. Idén måste jag säga är utmärkt: genom att flytta elementen längs bommen kan du finjustera antennen till lokala förhållanden reception. Det är naturligtvis bättre för en specialist att göra detta - element-för-element-justeringen av AVC är beroende av varandra, och en amatör kommer säkert att bli förvirrad.

Om "Poler" och förstärkare

Många användare har polska antenner, som tidigare tagit emot analoga anständigt, men vägrar acceptera digitala - de går sönder eller till och med försvinner helt. Anledningen, jag ber om ursäkt, är den obscena kommersiella inställningen till elektrodynamik. Ibland skäms jag för mina kollegor som har skapat ett sådant "mirakel": frekvensresponsen och fasresponsen liknar antingen en psoriasisigelkott eller en hästkam med trasiga tänder.

Det enda som är bra med polarna är deras antennförstärkare. I själva verket tillåter de inte att dessa produkter dör eländigt. Bältesförstärkare är för det första lågbrusiga bredband. Och, ännu viktigare, med en ingång med hög impedans. Detta tillåter, med samma styrka av EMF-signalen i luften, att leverera flera gånger mer ström till tuneringången, vilket gör det möjligt för elektroniken att "rippa ut" ett nummer från mycket fult brus. Dessutom, på grund av den höga ingångsimpedansen, är den polska förstärkaren en idealisk USS för alla antenner: vad du än kopplar till ingången är utsignalen exakt 75 Ohm utan reflektion eller krypning.

Men med en mycket dålig signal, utanför zonen för tillförlitlig mottagning, fungerar den polska förstärkaren inte längre. Ström tillförs den via en kabel, och strömavkoppling tar bort 2-3 dB av signal-brusförhållandet, vilket kanske inte räcker för att den digitala signalen ska gå rakt in i vildmarken. Behövs här bra förstärkare TV-signal med separat strömförsörjning. Den kommer med största sannolikhet att vara placerad nära tunern, och styrsystemet för antennen, om så krävs, måste göras separat.

Kretsen för en sådan förstärkare, som har visat nästan 100% repeterbarhet även när den implementeras av nybörjare radioamatörer, visas i fig. Förstärkningsjustering – potentialmätare P1. Frånkopplingsdrosseln L3 och L4 är standardköpta. Spolar L1 och L2 är gjorda enligt måtten i kopplingsschemat till höger. De är en del av signalbandpassfilter, så små avvikelser i deras induktans är inte kritiska.

I AMV-området, på grund av en minskning av den effektiva längden på mottagarantennen, med ökande frekvens, utvecklas en lägre spänning vid antenningången än under samma förhållanden i mätarområdet. Därför finns det ett behov av att installera antenner med hög förstärkning. I antenner av typen "Wave Channel" uppnås detta genom att öka antalet direktörer och skapa in-fas arrays från multi-element antenner (Fig. 10.30). Eftersom dimensionerna på antennelementen för intilliggande kanaler skiljer sig något, ges de vanligtvis för en grupp av kanaler (tabell 10.20).

Tabell 10.20

13-elements "Wave channel"-antenn består av tre reflektorer, en aktiv loopvibrator och 9 direktorer. Avståndet mellan ändarna på slingvibratorn A är 10...20 mm. Antennvibratorernas diameter är 4...8 mm. Antennförstärkningen är 11,5 dB, öppningsvinkeln för strålningsmönstrets huvudlob i horisontella och vertikala plan är 40°.

19-elements vågkanalantenn för UHF-serien (Fig. 10.31) består av tre reflektorer, en aktiv loopvibrator och 15 direktorer. Vibratorer är gjorda av tråd och rör med en diameter på 4 mm. De är fästa på vilket sätt som helst på en stödbom med en diameter på 20 mm. Bomlängden för alla grupper av kanaler är 2145 mm (tabell 10.21). Antennförstärkningen är 14...15 dB, öppningsvinkeln för strålningsmönstrets huvudlob i horisontella och vertikala plan är 30...32.

Bredbandsantenn av typen “Wave Channel” för mottagning i kanal 21...41(Fig. 10.32).

Beroende på avståndet till tv-sändaren och området för tillförlitlig mottagning av dess signaler, kan antalet antennelement (direktörer) reduceras till 8, 11 eller 15.

I det fall där företräde ges till mottagning i ett TV-kanal(till exempel att ta emot ett NTV-program från byn Kolodishi), dimensionerna på antennelementen och avstånden mellan dem kan beräknas om för denna kanal.

Tabell 10.21

UHF-bredbandsantennen har den högsta förstärkningen (13 dB) i kanal 28, vars medelfrekvens är 500 MHz. Omvandlingsfaktorn (Kp) i detta fall bestäms av formeln

där fcp är medelfrekvensen för UHF-kanalen, MHz. För kanal 37, vars medelfrekvens är 562 MHz, är Kp lika med:

Kp=530/562=0,943.

Genom att multiplicera elementens dimensioner och avstånden mellan dem med 0,943 får vi antennens dimensioner för kanal 37 (fig. 10.33). Du kan också räkna bredbandsantenn till valfri kanal (eller grupp av kanaler) UHF. Den genomsnittliga frekvensen för en kanal (grupp av kanaler) anges i tabellen. 10.2, längden på halvvågsslingan finns i tabellen. 10.1. Vid användning av en metallstödbom (tvärbalk) ökas elementens omräknade dimensioner med hälften av dess diameter.

Kanalantennens förstärkning ökar till 14...15 dB. En antenn med åtta element används på ett avstånd av upp till 20...30 km från byn. Kolodishchi, från 11 - upp till 30...40, från 15 element - upp till 50...60 km. Bortom den pålitliga mottagningszonen på ett avstånd på upp till 70...90 km, används en antenn med 24 element. Att förse bra kvalitet För att ta emot bilden installeras en antennförstärkare direkt på masten.

Antennen påverkas lite av närliggande föremål och har god repeterbarhet. Avvikelser på upp till 2 mm från de beräknade måtten är tillåtna med praktiskt taget ingen försämring av antennparametrarna.

Vågkanalantenn med komplex passiv reflektor(Fig. 10.34; Tabell 10.22...10.24) består av en gitterreflektor (Fig. 10.35, a), vars två blad är installerade i en vinkel på 90° vid änden av bärarbommen, en aktiv slingvibrator ( Fig. 10.35, b) och 18 direktörer.

I det här fallet är de två första styrarna (A1 och D2) två våningar och åtskilda vertikalt med tjockleken på den stödjande bommen (tabell 10.23).

Tabell 10.22

Den största fördelen med en sådan antenn är pålitlig avskärmning av den bakre halvklotet på grund av en ökning av SCR vid installation av en komplex reflektor. Den senare koncentrerar energin från den användbara signalen i riktning mot den aktiva vibratorn, vilket hjälper till att öka antennförstärkningen.

Tabell 10.23

Tabell 10.24

I fig. Figur 10.36 visar en sidovy av antennen som beskrivs ovan. Antennen med 6 element är utformad för mottagning med kort räckvidd på ett avstånd av upp till 10...15 km från TV-sändaren: 10-element - 15...25; 15-element - 25...40; 20-element - på ett avstånd av 40...60 km eller mer.

Används flitigt i UHF-sortimentet ramantenner Triple square, vars ramar är gjorda av ett enda stycke koppar- eller mässingstråd med en diameter på 2...3 mm. Med dimensioner av decimeterområdet (tabell 10.25) har antennen tillräcklig styvhet. Tråden måste böjas på ett visst sätt (bild 10.37). Vid punkterna A, B och C måste ledningarna skalas och lödas. I denna konstruktion, i stället för en stubbe (se fig. 10.12), gjord av en bit koaxialkabel, är en kvartsvågs kortsluten bro (se fig. 10.11) av samma längd som stubben (se tabell 10.5) Begagnade. Avståndet mellan bryggtrådarna förblir detsamma (30 mm). Utformningen av en sådan antenn är ganska stel, och den nedre bommen behövs inte här. -

Mataren är bunden till den högra tråden på bron från utsidan. När mataren närmar sig vibratorramen löds kabelflätan till punkt X"; den centrala ledaren löds fast till punkt X. Den vänstra bryggtråden är fäst vid ett dielektriskt stativ eller, i fallet med en extern antenn, till en mast Det är viktigt att mataren och maststativet inte är placerade i utrymmet mellan bryggtrådarna.

Har du koppar-, mässings- eller aluminiumlister kan du göra diamantantenn(Fig. 10.38). Remsorna (1) överlappas med skruvar och muttrar. Det måste finnas tillförlitlig elektrisk kontakt vid kontaktpunkten för plattorna. Tjockleken på remsorna är godtycklig.

Den diamantformade antennen kan arbeta i frekvensbandet för kanalerna 21...60, dess förstärkning är 6...8 dB. För att öka den kan antennen förses med en reflektor (bild 10.39).

Den enklaste reflektorn är en platt skärm gjord av rör eller bitar av tjock tråd. Diametern på reflektorelementen är inte kritisk (3...10 mm). Reflektorskivan (2) fästs med stödstolpar (3) på en metall- eller trämast (4). Punkterna 0 har noll potential i förhållande till marken, så stolparna (2) kan vara av metall.

Tabell 10.25

Matare (5) - kabel av RK-typ med en karakteristisk impedans på 75 Ohm läggs till kraftpunkterna A och B. Kabelflätan löds fast till punkt B och centralledaren till punkt A. På För långdistansmottagning kan den diamantformade antennen förses med en bredbandsförstärkare (6).

2-element schweizisk antenn(se fig. 10.21) kan även användas i UHF-området (tabell 10.26).

Tabell 10.26